Dermato-cosmeticele reprezintă segmentul cu cea mai rapidă dezvoltare în domeniul produselor de îngrijire a pielii. Clienţii sunt mereu interesaţi în menţinerea unei înfăţişări tinereşti, şi de vreme ce populaţia de vârstă mijlocie este în creştere, această piaţă se extinde din ce în ce mai mult.
COSMECEUTICA » NOUA TENDINŢĂ
AFA face diferenţa
Câte produse de îngrijire a pielii aţi încercat crezând că vă vor elimina ridurile, vă vor îmbunătăţi tonusul, netezimea şi textura pielii şi în final vă vor reda înfăţişarea tinerească?
Din nefericire, cei mai mulţi dintre dumneavoastră, în căutarea produsului ideal au încercat multe tipuri de acizi, creme, măşti sau vitamine fără a atinge rezultatele promise. Pentru câţiva au apărut şi rezultate pozitive dar şi aceştia vor dori să ştie care este pasul următor, ce este nou şi modern între regimurile de îngrijire a pielii.
Ei bine, am găsit un tratament nou şi deosebit ce se bazează pe aceleaşi elemente ce apar în mod natural la nivelul pielii. Aceste produse unice se numesc AFA - Amino Filagrin based Antioxidants. AFA sunt aminoacizi ce apar &ic irc;n mod natural la nivelul pielii aceştia fiind componenţii principali responsabili de retenţia hidrică în piele.
Aceşti aminoacizi sunt extraşi din seminţe de trestie de zahăr dar nu se găsesc în plantele mature de unde sunt extraşi Alfa Hydroxi Acizii . Moda peelingurilor cu Acizi Glycolici sau cu Alfa Hydroxi Acizi a început în anii '90 când s-a demonstrat că aceşti acizi au o structură moleculară suficient de mică pentru a penetra stratul superficial al pielii » bariera keratinică « şi reduc semnele vizibile ale îmbătrânirii.
Dar, intervine o problemă: cei mai mulţi pacienţi trebuie să îndure roşeaţă şi iritaţii severe. Aceşti acizi sunt eficienţi doar la niveluri de aciditate foarte mari (un pH foarte scăzut). De aceea, cele mai multe companii cosmetice au trebuit să neutralizeze aciditatea acestor acizi pentru a le micşora reacţiile adverse. Însă, aceste procedee de neutralizare au diminuat drastic eficienţa.Descoperirea şi patentarea de către Dr. Marvin Klein, membru al Academiei Americane de Dermatologie, a acestor produse noi AFA a creat un mare entuziasm deoarece depăşesc eficacitatea Alfa Hydroxi Acizilor fără efectele adverse ale acestora.
AFA se folosesc într-un tratament ce combină şedinţele în cabinetele profesionale cu folosirea zilnică la domiciliu. Le-am folosit cu foarte bune rezultate în clinica unde lucrez şi am observat că avantajele faţă de alte peelinguri consistă în:
a)AFA realizează o mare retenţie hidrică În pielea umană;
b) AFA au potenţă antioxidantă de trei ori mai mare;
c) AFA sunt exfolianţi foarte eficienţi;
d) Pacienţii observă îmbunătăţiri vizible rapid (de cele mai multe ori în câteva zile);
e) AFA au foarte puţină iritaţie comparativ cu AHA (Alfa Hydroxi Acizi);
f) AFA nu produc fotosensibilizare pot fi folosiţi tot timpul anului;
Alfa Hydroxi Acizii lucrează în principal ca exfolianţi dar în afară de aceasta produc uscăciune şi iritaţie. AFA sunt antioxidanţi potenţi cu efecte anti-îmbătrânire ce exfoliază eficient dar produc şi o retenţie a apei.Datorită foartei scăzute iritaţii pacienţii unui tratament cu AFA pot tolera concentraţii mai mari şi deci şi rezultatele sunt potenţate. Unul dintre marile avantaje ale folosirii AFA în practica mea de medic estetician a fost şi faptul că sunt toleraţi de toate tipurile de ten, indiferent de culoare.AFA constituie un mare pas înainte pentru produsele de îngrijire a pielii. Acest program unic a revitalizat piaţa americană de peelinguri chimice oferind soluţii fără eventuale iritaţii şi complicaţii. În plus, chiar şi cei care au apelat la chirurgia estetică facială, folo sind AFA pot observa o rapidă revenire la un ten cu textură netedă şi un tonus natural.De ce să nu încerci să-ţi îmbunătăţeşti sănţtatea şi înfăţişarea tenului tău cu un minim efort într-un timp foarte scurt şi fără discomfort? Ştiu, ţi s-a mai promis acest lucru, de data acesta este o certitudine.
Dr. Steven Davis - Şeful secţiei de Chirurgie Plastică de la Kennedy Memorial Hospital; membru al Academiei Americane de Chirurgie Estetică.
Tratamente dermato-cosmetice - prezent şi viitor - Cosmeceutice vs cosmetice
A. Cosmeceutice
a. Definiţie
b. Aspecte legale
c. Piaţă
d. Tendinţe în evoluţia cosmeceuticelor
a. Definiţie Cosmeceutice
Cuvântul cosmeceutice reprezintă o îmbinare a cuvintelor cosmetice şi ceutice de la farmaceutice. Acest concept a fost lansat în anii 80 de către medicul dermatolog şi cercetătorul Albert Kligman de la Univevrsitatea din Pensylvannia. Acesta este descoperitorul primului produs care aparţine acestei categorii şi anume Retin A – produsul care a dat naştere unei adevărate revoluţii în terapiile de îngrijire a pielii. Acest concept s-a bazat pe două tendinţe apărute pe piaţă. Prima se referă la îmbătrânirea generaţiei „baby boomer” în anii 80, iar a doua este legată de avansul înregistrat în ştiinţa dermatologiei şi anume dermatologia investigativă care utilizează metode bio-chimice şi bio-fizice pentru a evalua pielea şi efectele diferitelor produse asupra sa
b. Aspecte legale
Există 4 categorii de produse din punct de vedere legal, care se adresează unui anumit target - piele, păr, protecţie solară:
· Produsul cosmetic acţionează pentru curăţirea şi înfrumuseţarea pielii. Produsul cosmetic nu intenţionează să se adreseze altei probleme ce intervine în mod normal ca rezultat al stresului, distrugerii mediului, îmbătrânirii, dietei sau bolilor. Ele nu produc shimbări în structura sau funcţiile pielii şi nu corectează nici măcar o singură afecţiune a pielii.
· Medicamentele OTC. Aceste produse sunt reglementate de către FDA (Food and Drog Administration) şi trebuie înregistrat numele ingredientului care produce acţiunea şi concentraţia din această formulare. Aceste ingrediente sunt denumite ingrediente active. Produsele OTC pot conţine aceleaşi ingrediente ca şi produsele farmaceutice dar în concentraţie mai scăzută. Un exemplu în acest sens este Claritinul care a devenit din medicament cu prescripţie un OTC prin reducerea procentului de substanţă activă.
· Produse cu prescripţie (RX). Ele pot fi prescrise decît de doctor şi sunt utilizate pentru boli.
· Cosmeceutice. Aceste produse combină beneficiile ingredientelor din produsele OTC şi medicamentelor cu prescripţie cu materiale active noi în formulări active avansate. Aceste formulări vor schimba structura, funcţiile şi modalitatea de răspuns a pielii după utilizarea lor. Aceste produse sunt mai puternice şi mai bune decât tradiţionalele cosmetice şi corectează abuzurile asociate cu problemele pielii.
c. Piaţa
O nouă categorie se naşte. Ca o bază a produselor, tendinţele modei, marea cerere pentru produse multifuncţionale şi în rândul segmentelor de consumatori ce îşi doresc produse speciale, grupurile etnice, tinerii şi baby boomers sunt principalii jucători în evoluţia cosmeticelor. Consumatorii sunt atraşi de diferenţă vs. ceea ce este comun. Niciodată până acum loialitatea faţă de marcă nu a fost în pericol. Clienţii vor cumpăra mai impulsiv şi încrucişat între masă şi clasă ca să-si găsească favoritele . Individualitatea va domina iar agenţii de marketing vor fi provocaţi să apeleze la varietate. Două grupuri de consumatori se străduiesc să iasă în evidenţă şi să conducă evoluţia pieţei cosmetice: adolescenţii ce doresc inovaţia şi baby boomers determinaţi să lupte cu îmbătrânirea. Cosmeceuticele vor juca un rol chieie în întâmpinarea ambelor grupuri cu produse inovatoare concepute să ofere beneficii cheie dincolo de cele superficiale. Cei ce se ocupă de marketing vor fi mai siguri dacă se adresează acestor două grupuri ţintă. (N.P.D. Beauty Trends 2000-2005)
Baby Boomers!
Sociologii şi media definesc aceşti baby boomers persoanele născute între 1946-1964. În 2003 aceştia aveau între 39-57 de ani. Ei reprezintî 29% din populaţia SUA, în Canada sunt cunoscuţi ca boomys şi sunt cca 6000000 iar în Marea Britanie sub numele de The Bulge. Termenul este utilizat ca să definească boomul în naşteri după cel de-al doilea război mondial. Perioada anilor ‘60 a definit pe boomerşi. Ne întrebăm ce efect au aceştia asupra economiei şi evoluţiei industriei cosmetice şi în special aspra evoluţiei cosmeceuticelor. În fapt este destul de uşor de văzut că cei 76 de milioane de baby boomers reprezintă marea majoritate a forţei de muncă şi a consumatorilor şi deci în fapt economia este reprezentată de aceşti baby boomers. Dacă priviţi cu atenţie în viaţa noastră economică şi socială se manifestă aceste tendinţe. Impactul social! Dincolo de cele de mai sus, ce impact au aceşti baby boomers asupra societăţii? Biil Gates şi Paul Allen reprezintă această categorie la fal ca şi Michael Jordan; Madonna este un boomer, Tom Hanks este un boomer, Tom Cruise este un boomer, Bill Clinton este un boomer, Osama bin Laden este un boomer, George Busch este un boomer. Păstrând proporţiile putem spone că ţiriac este un boomer, Copos este un boomer, Adrian Năstase este un boomer...
d. Tendinţe în evoluţia cosmeceuticelor
Subliniem că la ceea ce am spus mai sus trebuie să luăm în calcul evoluţia globală a produselor cosmetice către apariţia aceestei noi clase a cosmeceuticelor ca una dintre cele mai dinamice clase din piaţă, care până în 2005 va face diferenţa. Ca exemplificare putem spune că la nivelul anului 2000 grupa cosmeceutice reprezenta în SUA aproximativ 10% din piaţa de îngrijire personală având o creştere de 6,6%. Creşterea acestei categorii de produse s-a datorat targetului către sănătate şi bunăstare a consumatorului, a creşterii consumatorilor care cred într-un stil de viaţă sănătos şi echilibrat prin utilizarea produselor naturale şi a tratamentelor alternative, care doresc să plătească un preţ bun pentru produsul dorit. (IQPC Study-2002) Din punctul de vedere al pieţei româneşti prognozele realizate de către Euromonitor principala agenţie a Uniunii Europene de valuare a pieţei, previzionează o creştere a pieţei de cosmetice cu 15,8% până în 2005 iar cel mai dinamic sector al pieţei va fi cel al îngrijirii pielii, color cosmeticelor şi protecţiei solare evidenţiindu-se o creştere a preferinţei consumatorilor pentru produse specializate: cosmeceuticele.
B. Biologia pielii şi îmbătrânirea
a. Pielea este principalul nostru organ al frumuseţii, plăcerii şi senzulităţii. Este cel mai întins organ al corpului uman, reprezentând 12-16% din greutatea acestuia. Bariera pielii are o funcţie duală: trebuie să protejeze corpul împotriva invaziei microorganismelor şi să împiedice uscarea acestuia. Această barieă trebuie să rămână deschisă şi permeabilă pentru a permite schimburile de căldură, aer şi fluide. Pielea acţionează ca un organ de simţ pentru delicatul simţ tactil. Ea reglează temperaatura corpuli prin evaporarea apei. Ea se reînoieşte la fiecare 27 de zile şi produce continuu o învelitoare protectivă cornoasă din proteine dure (cheratinizare) şi separă straturile extern de celule moarte (exfoliere). b. Structura Din punct de vedere tehnic pielea are 3 straturi epiderma, derma (stratul mijlociu) şi ţesutul subcutanat sau stratul bazal. Suprafaţa exterioară –epiderma- e alcătuită din celule moarte, dure şi aplatizate. Dedesubtul acesteia sunt celule vii care sunt întrucâtva mai mari iar în straturile mai profunde ale pielii celulele sunt mari şi mai rotunde. În stratul bazal sunt celule tinere în creştere şi împing celelalte celule către suprafaţă. O dată cu această împingere către suprafaţă celulele devin aplatizate şi îşi pierd conţinutul de apă prin presiune şi deshidratare.
Epiderma
Este cel mai subţire strat al pielii de maximum 1 mm. Este mai gros la nivelul palmelor şi labei piciorului şi subţire la nivelul pleoapelor ochilor. Epiderma produce de asemenea păr şi unghii. Epiderma constă din trei tipuri de celule interconectate: keratinocitele (produc keratina), melanocitele (produc melanina ce ne protejează de radiaţiile UV) şi celulele Langer Hans care fac parte din sistemul imun şi interceptează substanţele străine ce încearcă să treacă prin piele. Epiderma în sine formează 4 straturi distincte de grosime aproximativ de 0,25 mm: stratul extern sau stratul cornos conţine celule moarte, rigide, iar cele trei straturi inferioare sunt numite stratul germinativ ce produce milioane de noi celule în fiecare zi. Cele mai importante tipuri de substanţe de protecţie sunt keratina şi lipidele pielii. Stratul exterior este format din 15-20 de straturi de celule corn oase (conţinând în special keratină) înmagazinate într-o matrice de lipide ale pielii. O reţea nervoasă numeroasă face din epidermă un organ senzitiv important.
Derma
Derma sau stratul intern, mai este numită şi pielea adevărată. Dermul constituie aproximativ 90% din masa pielii, furnizează suportul nutriţional şi structural pentru epiderm. Dermul conţine mulţi dintre componenţii majori care asigură funcţionalitatea şi sănătatea pielii. Dermul se compune dintr-un ţesut conectiv dens şi neregulat. Acesta conţine de asemenea mici vase de sânge, glande sebacee, fibroblaşti şi nervi. Acest strat conţine celulele speciale care repară pielea, fibroblaştii care sintetizează colagenul şi elastina. Dermul conţine de asemenea glande sebacee care secretă uleiul special protectiv pentru piele şi păr - sebumul - şi glande dulci care răcesc corpul. Aceste glande furnizează mantaua acidă care este învelitoarea protectoare naturală a pielii. Supraproducţia glandelor sebacee care se întâmp lă des în adolescenţă conduce la formarea coşurilor şi punctelor negre. Derma este stratul care absoarbe majoritatea substanţelor ce penetrează în piele. Elastina oferă pielii flexibilitate şi durabilitate. Colagenul este o proteină care contribuie la fermitatea pielii şi care poate fi considerat oţelul structural al pielii. Acestea sunt proteinele responsabile pentru elasticitatea, tonusul şi textura pielii. Glicozoaminoglicanii şi proteoglicanii menţin apa în piele şi sunt adevăratele hidratante ale pielii. Din punct de vedere chimic structura sa aproximativă este: apă - 70.0%, proteine - 25.5%, lipide - 2.0%, minerale - 0.5%. ţesutul subcutanat este cel mai profund strat al pielii compus în principal din grăsime. El controlează funcţiile pielii de hrănire, excreţie şi schimbul de căldură. Celulele cheie sunt adipocitele care furnizează energie şi absorb şocurile protejând de traumele mecanice. Straturi fine musculare se găsesc de asemenea iar contracţia lor produce uneori ceea ce se numeşte laba gâştii (la ochi).
Fermitate, elasticitate şi hidratare
Colagenul şi elastina sunt proteinele responsabile de elasticitate, tonus şi textura pielii. Glicozoaminoglicanii (mucopolizaharide) şi proteoglicanii menţin apa în piele şi acestea sunt adevăraţii hidratanţi ai pielii. În contrast hidratanţii cosmetici acoperă pielea cu o barieră impermeabilă pentru apă cum ar fi petrolatum sau uleiurile grele. Acestea în mod artificial încetinesc pierderea de apă prin tegument şi oferă pielii o aparenţă temporară de umplere, plenitudine.
Moleculele majore ale pielii
Colagenul formează reţeaua structurală a pielii şi este cea mai abundentă proteină din corp. Este compusă în principal din glicină, prolină şi hidroxiprolină (aminoacizi). Este una dintre cele mai tari proteine din natură şi oferă tărie şi durabilitate. Cu vârsta colagenul începe să se deterioreze şi determină apariţia pielii subţiri şi căzute. Elastina este similară cu colagenul dar este mult mai elastică şi menţine elasticitatea pielii. Este compusă din doi aminoacizi unici. Cele două proteine permit pielii să se întindă şi să revină la forma iniţială. Cu vârsta elastina se rupe şi cauzează ridurile. Glicozoaminoglicanii conţin zaharuri speciale care au o capacitate crescută de a lega apa. Ei sunt construiţi în lanţuri de zaharuri care menţin apa cum ar fi a cidul hialuronic, keratin-sulfatul etc. Proteoglicaniii sunt molecule mari care sunt ataşate glicozoaminoglicanilor. Proteoglicanii sunt glicozoaminoglicani liniari.
Colagenul şi elastina în cosmetice nu au efect pentru piele. Colagenul şi elastina sunt de multe ori încorporate în cosmetice fiind de origine bovină sau aviană. Nici una nu este capabilă să penetreze pielea datorită mărimii moleculei lor. Uneori fragmente sau părţi ale acestor molecule sunt utilizate dar nici aceste fragmente nu pot penetra pielea. Aceste produse însă pot produce alergii şi mai rău pot conţine fragmente denumite prioni ce declanşează boala vacii nebune. Unele proteine sunt hidrolizate şi sunt încorporate în produse de păr şi piele dar datorită ruperii acestora în fragmente sursa de proteine este lipsită de importanţă.
pH-ul pielii
pH-ul pielii este un termen chimic ce se traduce prin “potenţial de hidrogen” şi se foloseşte la măsurarea gradului de aciditate sau alcalinitate din straturile exterioare ale pielii. Se măsoară pe o scară cu un interval de la 0 la 14 unde mijlocul acestui interval (7) reprezintă neutralitatea (nici acid, nici alcalin). O gradaţie sub 7 indică aciditatea, iar una superioară lui 7 alcalinitatea.
pH-ul normal al pielii este undeva între 4,2 şi 5,6.
Acesta diferă de la o parte a organismului la alta, şi în general pH-ul pielii este mai scăzut (mai acid) la bărbat decât la femeie. Mantaua acidă, combinaţia de sebum şi transpiraţie protejează suprafaţa pielii faţă de atacul şi distrugerile provocate de factori de mediu cum ar fi soarele şi vântul şi totodată previne deshidratarea. Mantaua acidă împiedică dezvoltarea bacteriilor şi ciupercilor dăunătoare pielii. Acneea, alergiile şi alte probleme ale pielii devin mai severe când aceasta e prea alcalină. Tenurile iritate şi cu eczeme tind să aibă un pH mai alcalin şi prin spălarea cu săpun această alcalinitate poate creşte şi ca urmare se măreşte potenţialul de iritare şi infecţie. Îmbătrânirea şi pielea afectată negativ de soare Pe parcursul îmbătrânirii glandele sebacee sunt mai puţin active şi pielea devine mai uscată. Pielea devine mai sensibilă prin folosirea de săpunuri aspre şi dezinfectanţi care pot dăuna mai uşor pielii. Avem un strat natural de grăsime numit sebum produs de glandele din piele. Când acesta este eliminat prin folosirea frecventă de agenţi ce usucă pielea, cum ar fi săpunul, rezultatul este crăparea şi cojirea. La apariţia eventualelor crăpături pielea devine mai susceptibilă la iritare şi inflamare. Printre factorii de zi cu zi ce pot provoca uscarea pielii sunt săpunurile dure, băile lungi fierbinţi sau duşurile frecvente. În societatea modernă mulţi oameni exagerează în privinţa curăţirii pielii.
Îmbătrânirea şi pielea foto-îmbătrânită
Ce se întâmplă când pielea îmbătrâneşte? O dată cu vârsta caracteristicile şi aparenţa pielii se schimbă. Semnele vizibile ale acestui proces încep încă de la 25 de ani când procesele naturale regenerative încetinesc. Înlocuirea celulară este mult mai înceată iar deplasarea celulelor către suprafaţă este de asemenea încetinită . După 45 de ani subţierea pielii devine vizibilă în parte şi din cauza schimbărilor hormonale. Această subţiere face pielea mai vulnerabilă la distrugerile prin abraziune şi mai sensibilă la factorii alergenici şi iritanţi din mediu. Lanţurile de colagen şi elastină suferă rupturi şi distrugeri şi ca urmare pielea îşi pierde mult din tărie şi elasticitate. Hidratarea menţinută prin proteoglicani şi glicozoam inoglicani scade în abundenţă şi ca urmare pielea devine uscată şi flască. Pielea pierde de asemenea grăsime şi arată mai puţin plină şi mai puţin netedă. Vasele de sânge se diminuează ca număr şi pielea pierde coloritul tineresc şi strălucirea. În timp ce toate aceste schimbări au loc forţa gravitaţională acţionează şi trage pilelea cauzându-i lăsarea. Ridurile din jurul ochilor sunt semne caracteristice de distrugerea a pielii. Tendinţa de însănătoşire a pielii este redusă şi apar multe pete mici. Adiţional procesul de îmbătrânire poate fi exacerbat prin căldură sau frig, expunere excesivă la soare, stres şi nutriţie improprie. Efectele foto-îmbătrânirii pot fi văzute comparând pielea din ariile expuse cu cea din ariile nedescoperite. Piele a din ariile expuse este mullt hiperpigmentată comparativ cu cea din ariile neexpuse care este pală şi limpede. Dezvoltarea de leziuni comune ale pielii împreună cu afecţiunile aparente ale pielii (riduri fine sau adînci) odată cu vârsta creşterea pielii şi leziunile devin mult mai comune. Ele merg de la inofensivele afecţiuni seboreice, pete senile, hepatice, teleangectazii, vene varicoase până la afecţiuni grave, cancerele de piele.
Ce este ştiinţa de reversie a îmbătrânirii?
Reversia îmbătrânirii
Combaterea îmbătrânirii şi reversia îmbătrânirii rude apropiate
Durata de viaţă, îmbătrânirea şi tehnologii de reversie a îmbătrânirii
Refacerea balanţelor biochimice
Suplimentarea antioxidanţilor
Creşterea proceselor de reparaţie
Înlocuirea hormonală
Chirurgia cosmetică
Terapii de succes pentru reversia îmbărânirii
Refacerea
În organism refacerea balanţelor biochimice se perturbă cu vârsta şi e necesară aducerea acestora la un echilibru sănătos. Un exemplu edificator îl reprezintă mecanismul testosteronului la bărbat care cauzează durere şi dificultăţi la urinare. Farmaceutice specifice (proscarul) sunt capabile să blocheze efectele testosteronului şi să reducă această mărire. Rezultatul este reducerea durerii.
Suplimentarea antioxidanţilor
O altă abordare este suplimentarea antioxidanţilor cum ar fi vitaminele C şi E. În multe ţesuturi şi în special în piele există un echilibru între procesele regenerative şi cele degenerative. Multe distrugeri sunt produse de molecule denumite radicali liberi. În timpul tinereţii aceste molecule sunt ţinute sub control dar după 45 de ani există o reducere progresivă în apărarea împotriva acestor radicali. Prin aportul de antioxidanţi putem reduce rata distrugerii ţesuturilor datorată acestora.
Creşterea proceselor de reparaţie
În multe dintre ţesuturi există un echilibru sănătos între distrugere şi reparaţie. Refacerea pielii este diminuată odată cu vârsta sau la pacienţii cu imunitate scăzută. În aceste cazuri stimularea reparării pielii este realizată utilizând factori de creştere sau metoda alternativă de iritare sau rănire a pielii în mod deliberat urmată de stimularea reparării acestei. Agenţii exfolianţi ca Retin A, Alfa hidroxi acizi şi AFA induc o iritaţie controlată a pielii urmată de creşterea efectului de reparaţie. Peelingurile chimice cu acizi puternici sau reepitelizarea laser realizează o ardere controlată a pielii urmată de un puternic proces de reparare şi reînoire.
Înlocuirea hormonală
Cu vârsta dereglările hormonale produc schimbări importante. Reducerea estrogenilor la femei după menopauză duc la riduri, scăderea apetitului sexual, osteoporozei etc. Diferitele terapii de înlocuire hormonală au dovedit o scădere sau o reversie a multora din aceste afecţiui. Terapiile cu hormoni de creştere umani sau fitoestrogeni refac multe dintre schimbările produse şi conduc la un corp mai tânăr. Chirurgia cosmetică Câteva tipuri de chirurgie cosmetică induc regenerarea pielii, altele cum ar fi liposucţia au efecte duble de reversie a îmbătrânirii şi o îmbunătăţire a aspectului fizic.
Cosmeticele
Produsul cosmetic acţionează pentru curăţirea şi înfrumuseţarea pielii.
Produsul cosmetic nu intenţionează să se adreseze altei probleme ce intervine în mod normal ca rezultat al stresului, distrugerii mediului, îmbătrânirii, dietei sau bolilor. Ele nu produc shimbări în structura sau funcţiile pielii şi nu corectează nici măcar o singură afecţiune a pielii.
Adevărul despre cosmetice
Cosmeceutice
Cosmeceutice Dermato-cosmeticele (Cosmeceuticals) reprezintă o îmbinare între cosmetice şi produsele farmaceutice. Asemenea cosmeticelor, dermato-cosmeticele sunt aplicate la nivel topic, dar ele conţin ingrediente care influenţează mecanismele biologice ale pielii. Dermato-cosmeticele îmbunătăţesc aspectul pielii şi realizează acest lucru prin aportul de ingrediente necesare unui ten sănătos.
Conform medicului american Audrey Kunin în mod curent există trei categorii mari de cosmeceutice demonstrate ce ajută la întinerirea pielii, o mulţime de antioxidanţi şi o serie de ingrediente care au un rol ajutător. Toate acestea sunt într-o permanentă schimbare datorită avansului tehnologic ca şi pretenţiilor vînzătorilor de cosmetice.
Exfolianti
· Creme pe bază de vitamina A - Retin A (în genere cunoscut sub numele de tretinoin Cremele cu vitamina A sunt cele mai vechi soluţii anti-aging eficient împotriva ridurilor, a decolorării tenului şi în redarea strălucirii şi tinereţii tenului efectelor adverse - iritare şi uscare excesive
Retin A = Retinol? Nu!
Retinolul poate să nu fie la fel de eficient sau să nu aibă efecte la fel de rapide dar poate fi la fel de iritant ca tretinoinul
Retinolul este mai puternic decât alţi derivaţi cu vitamina A, retinil palmitate ca Renova
Din cauza sesibilităţii crescute faţă de soare, e recomandat ca pe lângă retinol sau orice cremă cu vitamina A să se aplice un ecran solar! şi fie că este vorba de retinol, retinyl palmitat, tretinoin, tazaroten, adapalen, a se evita folosirea lor în timpul perioadei de graviditate sau alăptare.
· AHA - Acid glicolic, BHA, AFA Auzind termenul de Alfa hydroxy acid (AHA), îndată ne gândim la acidul gliolic.
Acesta este într-adevăr membru al familiei AHA alături de acizii lactic, citric,malic şi tartaric. Totuşi acidul gliolic pare să fie cel mai efficient AHA în tratamentele pentru întinerirea pielii. Mărimea sa moleculară redusă îi permite să penetreze pielea mai uşor, ceea ce îi măreşte eficienţa . Acidul gliolic ajută la dizolvarea “liantului” care ţine celulele unite. Aceata duce la exfoliere. În plus acidul gliolic ajută la reducerea grăsimilor de la suprafaţa pielii şi la îndepărtarea punctelor negre şi a altor impurităţi ca şi la netezirea ridurilor Puterea acidului gliolic trebuie să fie în concentraţie de minimum 8%. Acestea sunt produse care au efecte secundare semnificative cum ar fi : arsuri, decoloraţie temporară sau pemanentă a pielii şi chiar cicatrici Protecţia solară este întotdeauna importantă, dar când se foloseşte un agent exfoliant devine imperativă.
Inlocuire hormonala
Hormoni
Cremele hormonale se pretinde că sunt cele mai eficiente mijloace în stoparea sau încetinirea procesului de îmbătrânire prin inversarea pierderii tonusului şi elasticităţii pielii.
Estrogeni / fitoestrogeni
Câteva studii au demonstrat efectele anti-aging ale estrogenilor. Un studiu a arătat că după şase luni de aplicare de 0,01% estradiol şi 0,3% estriol, elasticitatea, fermitatea tenului ca şi adâncimea ridurilor şi mărimea porilor s-au îmbunătăţit remarcabil. Anliza imunohistochimică a arătat o creştere semnificativă a colagenulu de tip III şi a fibelor de colagen la sfârşitul perioadei de tratament. Nu s-au observat efecte adverse.
N-6 Furfuryladenin
N-6 furfuryladenină este un hormon de creştere derivat natural din plante. În cazul plantelor, acest factor de creştere menţine plantele verzi şi sănătoase. El ia naştere ca un răspuns auto protector la oxidarea produsă de razele solare şi ajută la înetinirea procesului de îmătrânire a celulelor. Folosit la nivel topic, ajută la retenţia apei şi la reducerea semnelor de îmbătrânire. Un studiu pe o perioadă de 24 de săptămâni la Universitatea din California a demonstrat efectele benefice în cazul ridurilor şi decolorărilor.
Antioxidanti
Antioxidanţii au rolul de a neutraliza radicalii liberi.
Razele ultraviolete intrând în contact cu pielea produc reacţii chimice ce formează radicalii liberi care provoacă distrugeri la nivelul ADN-ului celular.
Unii antioxidanţi au efecte doar antioxidante, alţii ajută la stimularea fibroblaştilor ajutând la producerea fibrelor de colagen.
Exemple de antioxidanţi puri:
· Extract de ceai verde
· Extract de ceai alb
· Extract de sâmburi de struguri
· Extract de alge
· Vitamina E
· Lycopene
· Bioflavanoide
· Extract de afine
· Extract de coacăze
· Extract de rodie
· Betacarotene
· CoEnzima Q 10 (aka CoQ 10 or Ubiquonone)
Antioxidanţi ce stimulează secreţia de fibre de colagen:
· Vitamina C (L- Acid Ascorbic)
· GHK peptide de cupru
Antioxidanţi ce stimulează secreţia de fibre de colagen:
· Vitamina C (L- Acid Ascorbic) · GHK peptide de cupru
GHK Peptide cu cupru
La nivelul pielii peptidele cu cupru ajută la:
1. Stimularea producerii de colagen, diminuând ridurile şi conferind pielii fermitate.
2. Stimularea producerii de elastină, reducând ridurile şi procesul de lăsare a pielii.
3. Stimularea formării substanţelor de legătură dintre celule, îmbunâtâţind astfel tăria pielii şi reducând fragilitatea acesteia.
4. Stimularea secreţiei de glicosoaminoglicani ceea ce ajută la creşterea în grosime a stratului dermic rezultând o fermitate mai mare a pielii.
5. Stimularea formării vaselor de sânge cu aport sporit în hrănirea pielii.
6. Acţiunea antioxidantă prin stimularea funcţiei enzimei superoxid dismutază.
· Acidul alfa lipoic
Acidul alfa lipoic este în primul rând un antioxidant cu proprietăţi anti-inflamatorii. El stimulează indirect producţia de colagen prin acţiunea sa asupra unui factor de transcripţie cunoscut sub numele de AP-1. De asemenea acidul alfa lipoic este un compus acidic şi deci în concentraţii mari poate irita pielea în ciuda predilecţiei sale de a reduce inflamarea provocată de razele ultraviolete. Este recomandat ca acesta să fie combinat cu alţi antioxidanţi.
Agenţi de depigmentare
Hiperpigmentarea este rezultatul creşterii nivelului de melanină din epidermă, dermă sau în ambele. Această modificare de pigmentare poate fi împărţită în două procese pato-fiziologice: melanocitoza (creşterea numărului de melanocite) şi melanoza (creşterea nivelului de melanină). Agenţii de depgmentare acţionează cel mai bine atunci când melanoza sau melanocitoza sunt limitate la nivelul epidermei. Alte metode de depigmentare folosite sunt peelingurile chimice.
Hidrochinona
Hidrochinona (HQ) este folosită ca agent reductor, antioxidant, inhibator în polimerizare şi ca agent chimic intermediar. HQ este folosită ca ingredient de albire în medicamente ce pot fi eliberate fără reţetă medicală, şi este un ingredient natural în multe produse derivate pe bază de plante, fiind prezentă inclusiv în legume, fructe, seminţe, cafea, ceai, bere şi vin. Proprietăţile sale de albire a pielii par să se datoreze inhibiţiei de tirozină melanocită. Efectele adverse asociate cu HQ s-au limitat la un număr scăzut de cazuri de ocronoză exogenă, deşi multe cazuri problematice s-au înregistrat ca urmare a folosirii inadecvate a produselor pe bază de HQ în concentraţii ridicate. Cel mai important efect advers al HQ este pigmentarea ochiului, şi într-un număr mic de cazuri vătămarea permanentă a corneei. N-acetil-4-S-cisteanimilfenol
Un tioeter fenolic, N-acetil-4-S-cisteaminilphenol este un nou agent de depigmentare. Se pretinde a fi mai stabil şi mai puţin iritant pentru piele decât HQ şi este specific celulelor sintetizatoare de melanină.
Vitamina C
Vitamina C (L-ascorbic acid) şi derivaţii săi acţionează ca agenţi reducători de melanină. Ei blochează reacţiile oxidante de la tirosină / dihidroxifenilalanină (DOFA) la melanină.
Acidul kojic
Acidul kojic (5-hidroxy-2-[hidroxymethyl]-4-pyrone), un produs metabolic fungic, a fost din ce în ce mai mult folosit ca un agent de depigmentare în produsele de îngrijire a plelii de la introducerea lui pe piaţă în Japonia 1988. Mai multe studii au arătat că acidul kojic reduce activitatea tirosinică.
Arbutin
Arbutin, sau hidrochinona-beta-D-glucopiranosid, constă din HQ legată de glucoză; arbutinul este un beta-D-glucopiranosid derivat natural al HQ. Arbutinul poate inhiba melanogeneza mai degrabă prin afectarea activităţii tirosinei decât prin distrugerea melanocitelor şi scăderea sintezei de melanină. Arbutinul acţionează prin imitarea tirosinei amino acidice, substratul obişnuit al tirosinasei.
Acidul azaleic
Acidul azaleic (AZA) este un acid dicarboxilic izolat din Plasmodium ovale. S-a observat că acest acid are efecte în depigmentare, fără să arate o acţiune deosebită la nivelul pielii. Se crede că AZA inhibă selectiv tirosinasa în melanocite hiperactive.
Compusul Paper-mulberry
Compusul 5-(3-2,4-[dihidroxyphenyl]propyl)-3,4-bis (3-methyl-2-butenyl)-1,2-benzenediol din rădăcina de paper-mulberry inhibă tirosinasa ciupercilor, elimină radicalii liberi şi acţionează împotriva hiperpigmentării produse de UV la porcii de guineea. Studiile în cazul oamenilor arată că nu se produc iritaţii sau sensibilizare.
Tretinoin
Tretinoinul este considerat benefic în tratarea pigmentaţiilor. O concentraţie de 0,1% tretinoin produce o îmbunătăţire clinică în cazul melasmei şi lentiginei. Mecanismul tretinoinului de albire este inhibarea melanogenezei deşi acest lucru este încă puţin înţeles. În combinaţie cu HQ, tretinoinul are un efect sinergic.
Peelinguri chimice
Peelingurile chimice au devenit o tehnică demonstrată în tratarea hiperpigmentării cutanate. Peelingurile chimice includ acidul glicolic, resorcinolul, acidul salicilic. Ca o tendinţă specială a pieţei este înlocuirea ingredientelor chimice cu cele naturale şi de aici o categorie aparte de cosmeceutice.
Botanice
cauza conştientizării pericolului indutrializării pentru mediul înconjurător s-a dezvoltat o tendinţă de a folosi produse cu ingrediente naturale. Nici un alt ingredient nu serveşte acestui scop mai bine decât botanicele. Acestea sunt acum prezente în orice produs de pe piaţă de la cosmetice până la băuturi. Avocado, bananele, lămâile şi alte botanice similare apar pe mii de etichete. Ele îşi exercită efectele prin mecanismele antioxidanţilor, AHA, BHA.
1. Antioxidanţi ce stimulează secreţia de fibre de colagen
C Vital - Vitamina C pură şi stabilă (Acidul L ascorbic); tratament unic în România!
"Cred că descoperirea Vitaminei C a fost un punct de cotitură al viziunii mele despre eficienţa produselor de întinerire a pielii şi despre întreaga mişcare anti-aging în general. Acum câţiva ani am fost întrebată de o televiziune despre beneficiile Cellex-C-ului. La vremea aceea eram concentrată mai mult asupra problemelor mai dificil de rezolvat. După ce am investigat cercetările clinice făcute de firma producătoare şi după evaluările făcute la cabinet de către mine şi alţi colegi, am fost convinsă."
Beneficii:
1. C Vital acţionează eficient împotriva fotoîmbătrânirii datorită puterii antioxidante maxime.
2. C Vital acţionează eficient asupra tuturor semnelor fotoîmbătrânirii ( riduri fine, riduri adânci, tonus scăzut, textură alterată, netezime compromisă) prin stimularea endogenă a producţiei de colagen.
3. C Vital protejează împotriva distrugerilor solare din piele, orice ecran solar eficient necesitând prezenţa unui antioxidant puternic.
4. C Vital tratează faza eritematoasă din rozacee, datorită controlului inflamaţiei şi a favorizării însănătoşirii (faza eritematoasă din rozacee, inflamaţia după reepitelizarea laser etc.)
5. C Vital acţionează ca agent de decolorare prin inhibarea producţiei de melanină.
6. C Vital (acid L ascorbic) are un efect semnificativ asupra tenurilor seboreice datorită scaderii semnificative a secreţia sebacee.
Chimia şi fiziologia vitamine C pure şi stabile
Corpul uman nu sintetizează vitamina C (L acid ascorbic) şi, de aceea, aceasta trebuie furnizată prin dietă. Depozitele de vitamina C ale organismului sunt limitate prin mecanisme de control care permit absorbţia unui max. de 1200 mg zilnic. Timpul de înjumătăţire al vitaminei C este de 10-20 de zile şi, prin urmare, după 3 săptămâni, în absenţa unui aport exogen, vitamina C este practic absentă din organism. Cererea minimă zilnică de vitamină C este de 200 mg. Vitamina C este antioxidantul major al corpului uman şi este importantă în sinteza colagenului. Singura formă de vitamină C care este recunoscută de organism este L acidul ascorbic.
Pentru a acţiona eficient la nivelul pielii, vitamina C trebuie aplicată topic, trebuie să penetreze pielea şi să fie prezentă sub forma de L acid ascorbic. În general, sunt două caracteristici care fac foarte dificilă utilizarea L acidului ascorbic de către piele. Prima este că vitamina C este o moleculă instabilă la un pH neutru. A doua este că pielea constituie o foarte bună barieră, protejând corpul de pătrunderea substanţelor exterioare.
L acidul ascorbic este o moleculă instabilă.
L acidul ascorbic este definit chimic ca o alfa-chetolactonă cu următoarea structură
L acidul ascorbic este un agent reducător de putere moderată. Carbonii 2 şi 3 sunt legaţi dublu şi conţin un H ionizabil în apă (pK=4,2). Aceste proprietăţi care conduc la instabilitatea structurală a L acidului ascorbic sunt bine cunoscute şi reprezintă dificultatea cu care farmacologii se confruntă în obţinerea unei soluţii stabile de L acid ascorbic. La un pH neutru sau ridicat, ca în majoritatea formulărilor cosmetice şi dermatologice, L acidul ascorbic se transformă într-un anion ascorbat instabil.
O formulare topică stabilă de L acid ascorbic livrează mai multă vitamină C în piele decât este posibil prin dietă.
După mai multe decenii de cercetări, studiile efectuate la Universitatea Duke din Statele Unite au dezvoltat formulări topice stabile de acid ascorbic, demonstrând că acestea pot furniza cantităţi de vitamină C în tegument la niveluri care nu pot fi atinse prin dietă, dar care sunt niveluri farmacologice.
Vitamina C este un antioxidant puternic.
L acidul ascorbic neutralizează speciile de oxigen reactive, incluzând anionul peroxid, oxigenul monoatomic şi radicalul hidroxid. Aceste specii de oxigen sunt stimulate de radiaţiile UV şi, de asemnea, survin normal în timpul metabolismului în atmosfera de oxigen în care trăim.
Vitamina C stimulează creşterea colagenului
Vitamina C este singurul antioxidant care a fost dovedit că poate mări sinteza de colagen. Colagenul este proteina structurală majoră a pielii şi reprezintă aproximativ 70% din greutatea ei uscată. Sinteza continuă de colagen este esenţială pentru menţienerea sănătăţii pielii. Studiile recente au relevat scăderea colagenului o dată cu înaintarea în vârstă şi accelererarea acestui proces prin fotoîmbătrânire. Vitamina C stimulează sinteza de colagen fără a afecta sinteza altor proteine. L acidul ascorbic este co-factor a două enzime importante în sinteza de colagen: prolilhidrolaza şi lizilhidrolaza. Prolilhidrolaza este esenţială pentru producerea moleculei stabile de colagen, iar lizilhidrolaza este necesară pentru legarea încucişată a două molecule de colagen. Legarea încrucişată este necesar 9; pentru rezistenţa ţesutului. L acidul ascorbic serveşte de asemnea ca semnal transcripţional, indicând genelor responsabile dcu producţia colagenului să-l sintetizeze.
Vitamina C topică protejează împotriva distrugerilor solare în piele.
Chiar şi cel mai bun ecran solar nu protejează total împotriva radiaţiilor UV. Antioxidanţii sunt şi, probabil, vor continua să fie, adjuvanţi esenţiali în produsele de protejarea a pielii. Studii recente au demonstrat că ecranele solare care nu conţin antioxidanţi eşuează în a oferi protecţie adecvată împotriva radiaţiilor UV. Vitamina C în formă stabilă este cea mai bună protecţie împotriva radicalilor liberi şi, de asemenea, este esenţială în construcţia ecranelor solare. Vitamina C topică, pură şi stabilă, îşi exercită efectul prin neutralizarea radicalilor liberi produşi prin interacţiunea radiaţiilor solare cu membranele celulare sau alte componente ale pielii (chiar şi în cazurile cînd sunt folosite ecrane solare cu filtru de protecţie maxim).
L acidul ascorbic previne mutaţiile produse de UV
Celulele mutante reprezintă cancerul de piele. L acidul ascorbic previne mutaţiile produse de UV în celulele pielii. De aceea, mulţi cercetători consideră că utilizarea vitaminei C topică pură şi sabilă previne mutaţiile care pot cauza cancerul de piele. UVA schimbă guanina în 8-oxoguanină, care poate crea la nivelul ADN-ului o împerechere greşită atunci când 8-oxoguanina se combină cu adenina mai mult decât citozina, creind o mutaţie. Mai multe mutaţii de acest tip conduc la cancerul de piele. Se estimează că celulele din corpul uman suportă 10.000 de asemenea mutaţii zilnice, fiind capabile să le repare şi să le tolereze. L acidul ascorbic previne mutaţiile generate de radiaţiile UV în celulele pielii.
Vitamina C topică previne imunosupresia datorată UV
Vitamina C topică previne imunosupresia datorată UV. Se consideră ca 90% din cancerele de piele sunt datorate depresiei sistemului imunitar. Studii recente au demonstrat că vitamina C previne imunosupresia datorată UV, dar este prematur să afirmăm că vitamina C protejează complet împotriva cancerelor de piele, avînd în vedere că nu au fost făcute studii asupra acestui subiect.
Vitamina C topică controlează inflamaţia şi favorizează însănătoşirea. (faza eritematoasă din rozacee, inflamaţia după reepitelizarea laser etc.)
Vitamina C topică este capabilă să controleze răspunsul inflamator asociat cu radiaţiile UV (arsura solară). Vitamina C topică este protectoare când este aplicată după expunerea la soare. Vitamina C topică este, de asemenea, foarte eficace în accelerarea procesului de vindecare. Este, de multe ori, recomandată ca un regim pre sau post operatoriu la pacienţii cu reepitelizare laser. Chirurgii dermatologi recomandă utilizarea cât mai mult posibil înaintea operaţiei de reepitelizare laser şi începând din a 14-a zi după operaţie.
Vitamina C topică este utilizată cu succes pentru a trata pacienţii cu rozacee (vascularizaţie pregnantă pe pomeţii obrajilor, zona T etc.), în special acei pacienţi care nu răspund la alte terapii.
Serul de vitamină C pură şi stabilă a fost folosit de asemenea cu succes în aplicaţii topice pentru îmbunătăţirea aspectului strie alba (vergeturile mature).
Vitamina C topică are efect de rezervor
Vitamina C devine o parte inerentă a pielii. Nu poate fi spălată sau îndepărtată. Testele au arătat că forţa protectoare a vitaminei C este maximă la trei zile după aplicare. Acesta este cunoscut ca efectul de rezervor.
Vitamina C pură şi stabilă acţionează ca agent de decolorare ("A durat doar câteva sute de ani"- utilizarea vitaminei C pure şi stabile în produse de îngrijire a pielii- Dr.David Pollock, Oct. 1, 1998).
După studierea acţiunii multor derivate de vitamină C, s-a demonstrat că acestea inhibă enzima tirozinază care le permite să funcţioneze ca agenţi de albire (de decolorare). Tirozinaza este o enzimă responsabilă pentru producţia de melanină. Inhibitorii tipici ai tirozinazei sunt hidrochinona şi acidul cojic. Acidul ascorbic (vitamina C pură şi stabilă) ascorbil glucozamină, ascorbi-cell, se raportează că au abilitatea să inhibe tirozinaza facând din aceste tipuri de vitamină C o alternativă mai bună la hidrochinonă şi acid cojic. Magneziul ascorbil fosfat şi ascorbil palmitatul nu au efect pe tirozinază şi de aceea nu au nici un efect asupra sintezei de melanină.
Ecranele solare trebuie să conţină antioxidanţi (dr. Kerry Hanson, University Illinois 30.08.2001)
Ecranele solare care nu conţin antioxidanţi topici, eşuează în a furniza protecţia adecvată împotriva radiaţiilor ultraviolete. Vitamina C pură şi stabilă furnizează cea mai bună protecţie, probabil din cauza formării unui rezervor la nivelul celulelor pielii. Cercetările doctorului Hanson au crescut importanţa utilizării ecranelor solare care conţin antioxidanţi, în special vitamină C pură şi stabilă.
Tratamentul cu C Vital (acid L ascorbic) scade semnificativ secreţia sebacee după numai 15 zile de tratament zilnic. (The European Cosmetic Evaluation Centre - 2000)
2. Exfolianţi
AFA skin care – tratament dermato-cosmetic unic, inovativ şi complet
AFA sunt dermato-cosmetice noi, unice, si complet protejate prin patent (U.S. Patent # 6197317) . De fapt AFA sunt primele dermato-cosmetice patentate in acest mileniu. AFA sunt bazaţi pe aceiaşi aminoacizi acidici naturali care sunt implicaţi în reţinerea apei în piele umană. Ei sunt de asemenea antioxidanţi puternici şi sunt extrem de activi împotriva fotopigmentaţiei. Ei sunt extrem de siguri în ceea ce priveşte iritaţia la niveluri pH eficiente. AFA sunt primele dermato cosmetice care folosesc aceşti aminoacizi acidifiaţi ca parte a unui regim de îngrijire a pielii. O echipă de dermatologi şi chirurgi plasticieni independenţi au testat clinic AFA pentru mai mult de trei ani şi nu au raportat efecte adverse ca rezultat al utilizării lor.
"AFA" este un acronim pentru Antioxidanţi bazaţi pe Aminoacidul Filaggrin. Filaggrina este o proteină care apare în stratul superior al pielii, epiderma. Filaggrina este metabolizată în epidermă în câţiva aminoacizi acidici, şi aceşti aminoacizi sunt agenţii primari implicaţi în păstrarea hidratării pielii. Sunt de asemenea aceeiaşi aminoacizi utilizaţi în producerea AFA.
AFA au 7 avantaje unice ca dermato - cosmetice "anti- aging" topice:
1. AFA realizează o mare retenţie hidrică în pielea umană
2. AFA au potenţă antioxidantă de trei ori mai mare
3. AFA sunt exfolianţi foarte efectivi
4. Pacienţii observă îmbunătăţiri vizible rapid (de cele mai multe ori în câteva zile)
5. AFA sunt foarte potenţi împotriva fotopigmentaţiei
6. AFA au foarte puţină iritaţie comparativ cu AHA
7. AFA nu produc foto-sensibilizare
AFA realizează o păstrare excelentă a hidratării
Aminoacizii acidici care apar natural la nivelul pielii sunt descrişi ca “factori primari de retenţie a apei în pielea umană.” În pielea distrusă de soare, aminoacizii acidici sunt reduşi marcat şi retenţia hidrică este de asemenea semnificativ redusă. Un sudiu universitar independent descrie că aceşti aminoacizi acidici, aceiaşi cu cei utilizaţi în gelurile AFA, sunt capabili să penetreze stratul granulos şi să crească la acest nivel hidratarea cu mai mult de trei ori. Această creştere semnificativă a retenţiei hidrice este în parte responsabilă de scăderea ridurilor vizibile la nivelul pielii feţei după utilizarea AFA Gel.
AFA sunt antioxidanţi puternici
AHA sunt în general văzuţi doar ca exfolianţi, dar ei au şi acţiune antioxidantă datorită singurului grup carboxyl care este conţinut în structura sa moleculară. Acest grup carboxyl are un ion pozitiv de hidrogen care are abilitatea să se combine cu unul de oxygen, responsabil de distrugerile oxidative din pielea supusă radiaţiilor solare. AFA sunt Tri-carboxilici; ei au trei grupuri carboxil comparativ cu singurul grup din AHA, şi de aceea au de trei ori mai mare putere antioxidantă . Este deci ceea ce contează în excelentul efect antioxidant comparativ cu AHA.
AFA sunt exfolianţi foarte eficienţi
AFA sunt exfolianţi foarte eficienţi deoarece ei sunt capabili să combine un pH scăzut cu o greutate moleculară mică. PH-ul gelului AFA este sub 2.0 şi greutatea moleculară sub 100. Aceasta este suficient de mică să penetreze pielea şi are un pH suficient de scăzut pentru a fi un cheratolitic eficient .
Efectele vizibile ale AFA apar rapid
Este cunoscut faptul că pacienţii nu au răbdare. Pacienţii vor rezultate rapide dacă nu imediate. AFA oferă exact ce doresc pacienţii. Pacienţii vor observa îmbunătăţirea rapidă a aspectului pielii în primele zile de tratament. Aceasta se relizează prin creşterea imediată a retenţiei hidrice la nivelul pielii. Aceasta face ca pacientul să fie motivat în continuarea tratamentului şi atingerea unor efecte mult mai importante. Rapoarte clinice indică faptul că fotopigmentaţia se ameliorează mai rapid comparativ cu alte dermato-cosmetice datorită efectului combinat antioxidativ şi exfoliant marcat.
AFA sunt foarte eficienţi în ameliorarea fotopigmentaţiei
Rpoarte clinice au indicat faptul că AFA au un efect important asupra fotopigmentaţiei. În multe cazuri doctorii au raportat efecte mai bune chiar şi celor cu formulări de hidrochinonă. Precum s-a enunţat mai sus această acţiune este datorată efectului combinat anti-oxidant şi exfoliant. S-a teoretizat că datorită faptului că AFA sunt mult mai puţin iritanţi pacienţii sunt capabili să tolereze concentraţii efective mai mari comparativ cu AHA.
AFA sunt mai puţin iritanţi comparativ cu AHA
Se produce mai puţină iritaţie folosind gelul AFA comparativ chiar cu AHA neutralizaţi. Aceasta se datorează grupului amino din molecula AFA, care poate modifica causticitatea AFA, fără schimbarea pH-ului total al moleculei. Adăugarea suplimentară de purine gelurilor AFA serveşte la atenuarea potenţialului iritativ şi de causticitate.
AFA nu sunt fotosensibilizanţi
Nici un caz de fotosensibilizare nu a fost raportat ca urmare a folosirii AFA. Acest lucru este datorat faptului că unii produşi rezultaţi din degradarea amio acizilor acidici la nivelul pielii, acid urocanic este recunoscut de multă vreme ca un filtru UV natural.
Realizând o retenţie hidrică eficientă, o scădere a fotopigmentaţiei, un efect anti-oxdant potent, efecte imediate, puţină iritaţie şi acceptare foarte bună din partea pacienţilor, AFA sunt în mod cert "un pas înainte" pentru pacienţi.
Câte produse de îngrijire a pielii aţi încercat crezând că vă vor elimina ridurile, vă vor îmbunătăţi tonusul, netezimea şi textura pielii şi în final vă vor reda înfăţişarea tinerească?
Din nefericire, cei mai mulţi dintre dumneavoastră, în căutarea produsului ideal au încercat multe tipuri de acizi, creme, măşti sau vitamine fără a atinge rezultatele promise. Pentru câţiva au apărut şi rezultate pozitive dar şi aceştia vor dori să ştie care este pasul următor, ce este nou şi modern între regimurile de îngrijire a pielii.
Ei bine, am găsit un tratament nou şi deosebit ce se bazează pe aceleaşi elemente ce apar în mod natural la nivelul pielii. Aceste produse unice se numesc AFA - Amino Filagrin based Antioxidants. AFA sunt aminoacizi ce apar &ic irc;n mod natural la nivelul pielii aceştia fiind componenţii principali responsabili de retenţia hidrică în piele.
Aceşti aminoacizi sunt extraşi din seminţe de trestie de zahăr dar nu se găsesc în plantele mature de unde sunt extraşi Alfa Hydroxi Acizii . Moda peelingurilor cu Acizi Glycolici sau cu Alfa Hydroxi Acizi a început în anii '90 când s-a demonstrat că aceşti acizi au o structură moleculară suficient de mică pentru a penetra stratul superficial al pielii » bariera keratinică « şi reduc semnele vizibile ale îmbătrânirii.
Dar, intervine o problemă: cei mai mulţi pacienţi trebuie să îndure roşeaţă şi iritaţii severe. Aceşti acizi sunt eficienţi doar la niveluri de aciditate foarte mari (un pH foarte scăzut). De aceea, cele mai multe companii cosmetice au trebuit să neutralizeze aciditatea acestor acizi pentru a le micşora reacţiile adverse. Însă, aceste procedee de neutralizare au diminuat drastic eficienţa.Descoperirea şi patentarea de către Dr. Marvin Klein, membru al Academiei Americane de Dermatologie, a acestor produse noi AFA a creat un mare entuziasm deoarece depăşesc eficacitatea Alfa Hydroxi Acizilor fără efectele adverse ale acestora.
AFA se folosesc într-un tratament ce combină şedinţele în cabinetele profesionale cu folosirea zilnică la domiciliu. Le-am folosit cu foarte bune rezultate în clinica unde lucrez şi am observat că avantajele faţă de alte peelinguri consistă în:
a)AFA realizează o mare retenţie hidrică În pielea umană;b) AFA au potenţă antioxidantă de trei ori mai mare;
c) AFA sunt exfolianţi foarte eficienţi;
d) Pacienţii observă îmbunătăţiri vizible rapid (de cele mai multe ori în câteva zile);
e) AFA au foarte puţină iritaţie comparativ cu AHA (Alfa Hydroxi Acizi);
f) AFA nu produc fotosensibilizare pot fi folosiţi tot timpul anului;
Alfa Hydroxi Acizii lucrează în principal ca exfolianţi dar în afară de aceasta produc uscăciune şi iritaţie. AFA sunt antioxidanţi potenţi cu efecte anti-îmbătrânire ce exfoliază eficient dar produc şi o retenţie a apei.Datorită foartei scăzute iritaţii pacienţii unui tratament cu AFA pot tolera concentraţii mai mari şi deci şi rezultatele sunt potenţate. Unul dintre marile avantaje ale folosirii AFA în practica mea de medic estetician a fost şi faptul că sunt toleraţi de toate tipurile de ten, indiferent de culoare.AFA constituie un mare pas înainte pentru produsele de îngrijire a pielii. Acest program unic a revitalizat piaţa americană de peelinguri chimice oferind soluţii fără eventuale iritaţii şi complicaţii. În plus, chiar şi cei care au apelat la chirurgia estetică facială, folo sind AFA pot observa o rapidă revenire la un ten cu textură netedă şi un tonus natural.De ce să nu încerci să-ţi îmbunătăţeşti sănţtatea şi înfăţişarea tenului tău cu un minim efort într-un timp foarte scurt şi fără discomfort? Ştiu, ţi s-a mai promis acest lucru, de data acesta este o certitudine.
Dr. Steven Davis - Şeful secţiei de Chirurgie Plastică de la Kennedy Memorial Hospital; membru al Academiei Americane de Chirurgie Estetică.
Tratamente dermato-cosmetice - prezent şi viitor - Cosmeceutice vs cosmetice
A. Cosmeceutice
a. Definiţie
b. Aspecte legale
c. Piaţă
d. Tendinţe în evoluţia cosmeceuticelor
a. Definiţie Cosmeceutice
Cuvântul cosmeceutice reprezintă o îmbinare a cuvintelor cosmetice şi ceutice de la farmaceutice. Acest concept a fost lansat în anii 80 de către medicul dermatolog şi cercetătorul Albert Kligman de la Univevrsitatea din Pensylvannia. Acesta este descoperitorul primului produs care aparţine acestei categorii şi anume Retin A – produsul care a dat naştere unei adevărate revoluţii în terapiile de îngrijire a pielii. Acest concept s-a bazat pe două tendinţe apărute pe piaţă. Prima se referă la îmbătrânirea generaţiei „baby boomer” în anii 80, iar a doua este legată de avansul înregistrat în ştiinţa dermatologiei şi anume dermatologia investigativă care utilizează metode bio-chimice şi bio-fizice pentru a evalua pielea şi efectele diferitelor produse asupra sa
b. Aspecte legale
Există 4 categorii de produse din punct de vedere legal, care se adresează unui anumit target - piele, păr, protecţie solară:
· Produsul cosmetic acţionează pentru curăţirea şi înfrumuseţarea pielii. Produsul cosmetic nu intenţionează să se adreseze altei probleme ce intervine în mod normal ca rezultat al stresului, distrugerii mediului, îmbătrânirii, dietei sau bolilor. Ele nu produc shimbări în structura sau funcţiile pielii şi nu corectează nici măcar o singură afecţiune a pielii.
· Medicamentele OTC. Aceste produse sunt reglementate de către FDA (Food and Drog Administration) şi trebuie înregistrat numele ingredientului care produce acţiunea şi concentraţia din această formulare. Aceste ingrediente sunt denumite ingrediente active. Produsele OTC pot conţine aceleaşi ingrediente ca şi produsele farmaceutice dar în concentraţie mai scăzută. Un exemplu în acest sens este Claritinul care a devenit din medicament cu prescripţie un OTC prin reducerea procentului de substanţă activă.
· Produse cu prescripţie (RX). Ele pot fi prescrise decît de doctor şi sunt utilizate pentru boli.
· Cosmeceutice. Aceste produse combină beneficiile ingredientelor din produsele OTC şi medicamentelor cu prescripţie cu materiale active noi în formulări active avansate. Aceste formulări vor schimba structura, funcţiile şi modalitatea de răspuns a pielii după utilizarea lor. Aceste produse sunt mai puternice şi mai bune decât tradiţionalele cosmetice şi corectează abuzurile asociate cu problemele pielii.
c. Piaţa
O nouă categorie se naşte. Ca o bază a produselor, tendinţele modei, marea cerere pentru produse multifuncţionale şi în rândul segmentelor de consumatori ce îşi doresc produse speciale, grupurile etnice, tinerii şi baby boomers sunt principalii jucători în evoluţia cosmeticelor. Consumatorii sunt atraşi de diferenţă vs. ceea ce este comun. Niciodată până acum loialitatea faţă de marcă nu a fost în pericol. Clienţii vor cumpăra mai impulsiv şi încrucişat între masă şi clasă ca să-si găsească favoritele . Individualitatea va domina iar agenţii de marketing vor fi provocaţi să apeleze la varietate. Două grupuri de consumatori se străduiesc să iasă în evidenţă şi să conducă evoluţia pieţei cosmetice: adolescenţii ce doresc inovaţia şi baby boomers determinaţi să lupte cu îmbătrânirea. Cosmeceuticele vor juca un rol chieie în întâmpinarea ambelor grupuri cu produse inovatoare concepute să ofere beneficii cheie dincolo de cele superficiale. Cei ce se ocupă de marketing vor fi mai siguri dacă se adresează acestor două grupuri ţintă. (N.P.D. Beauty Trends 2000-2005)
Baby Boomers!
Sociologii şi media definesc aceşti baby boomers persoanele născute între 1946-1964. În 2003 aceştia aveau între 39-57 de ani. Ei reprezintî 29% din populaţia SUA, în Canada sunt cunoscuţi ca boomys şi sunt cca 6000000 iar în Marea Britanie sub numele de The Bulge. Termenul este utilizat ca să definească boomul în naşteri după cel de-al doilea război mondial. Perioada anilor ‘60 a definit pe boomerşi. Ne întrebăm ce efect au aceştia asupra economiei şi evoluţiei industriei cosmetice şi în special aspra evoluţiei cosmeceuticelor. În fapt este destul de uşor de văzut că cei 76 de milioane de baby boomers reprezintă marea majoritate a forţei de muncă şi a consumatorilor şi deci în fapt economia este reprezentată de aceşti baby boomers. Dacă priviţi cu atenţie în viaţa noastră economică şi socială se manifestă aceste tendinţe. Impactul social! Dincolo de cele de mai sus, ce impact au aceşti baby boomers asupra societăţii? Biil Gates şi Paul Allen reprezintă această categorie la fal ca şi Michael Jordan; Madonna este un boomer, Tom Hanks este un boomer, Tom Cruise este un boomer, Bill Clinton este un boomer, Osama bin Laden este un boomer, George Busch este un boomer. Păstrând proporţiile putem spone că ţiriac este un boomer, Copos este un boomer, Adrian Năstase este un boomer...
d. Tendinţe în evoluţia cosmeceuticelor
Subliniem că la ceea ce am spus mai sus trebuie să luăm în calcul evoluţia globală a produselor cosmetice către apariţia aceestei noi clase a cosmeceuticelor ca una dintre cele mai dinamice clase din piaţă, care până în 2005 va face diferenţa. Ca exemplificare putem spune că la nivelul anului 2000 grupa cosmeceutice reprezenta în SUA aproximativ 10% din piaţa de îngrijire personală având o creştere de 6,6%. Creşterea acestei categorii de produse s-a datorat targetului către sănătate şi bunăstare a consumatorului, a creşterii consumatorilor care cred într-un stil de viaţă sănătos şi echilibrat prin utilizarea produselor naturale şi a tratamentelor alternative, care doresc să plătească un preţ bun pentru produsul dorit. (IQPC Study-2002) Din punctul de vedere al pieţei româneşti prognozele realizate de către Euromonitor principala agenţie a Uniunii Europene de valuare a pieţei, previzionează o creştere a pieţei de cosmetice cu 15,8% până în 2005 iar cel mai dinamic sector al pieţei va fi cel al îngrijirii pielii, color cosmeticelor şi protecţiei solare evidenţiindu-se o creştere a preferinţei consumatorilor pentru produse specializate: cosmeceuticele.
B. Biologia pielii şi îmbătrânirea
a. Pielea este principalul nostru organ al frumuseţii, plăcerii şi senzulităţii. Este cel mai întins organ al corpului uman, reprezentând 12-16% din greutatea acestuia. Bariera pielii are o funcţie duală: trebuie să protejeze corpul împotriva invaziei microorganismelor şi să împiedice uscarea acestuia. Această barieă trebuie să rămână deschisă şi permeabilă pentru a permite schimburile de căldură, aer şi fluide. Pielea acţionează ca un organ de simţ pentru delicatul simţ tactil. Ea reglează temperaatura corpuli prin evaporarea apei. Ea se reînoieşte la fiecare 27 de zile şi produce continuu o învelitoare protectivă cornoasă din proteine dure (cheratinizare) şi separă straturile extern de celule moarte (exfoliere). b. Structura Din punct de vedere tehnic pielea are 3 straturi epiderma, derma (stratul mijlociu) şi ţesutul subcutanat sau stratul bazal. Suprafaţa exterioară –epiderma- e alcătuită din celule moarte, dure şi aplatizate. Dedesubtul acesteia sunt celule vii care sunt întrucâtva mai mari iar în straturile mai profunde ale pielii celulele sunt mari şi mai rotunde. În stratul bazal sunt celule tinere în creştere şi împing celelalte celule către suprafaţă. O dată cu această împingere către suprafaţă celulele devin aplatizate şi îşi pierd conţinutul de apă prin presiune şi deshidratare.
Epiderma
Este cel mai subţire strat al pielii de maximum 1 mm. Este mai gros la nivelul palmelor şi labei piciorului şi subţire la nivelul pleoapelor ochilor. Epiderma produce de asemenea păr şi unghii. Epiderma constă din trei tipuri de celule interconectate: keratinocitele (produc keratina), melanocitele (produc melanina ce ne protejează de radiaţiile UV) şi celulele Langer Hans care fac parte din sistemul imun şi interceptează substanţele străine ce încearcă să treacă prin piele. Epiderma în sine formează 4 straturi distincte de grosime aproximativ de 0,25 mm: stratul extern sau stratul cornos conţine celule moarte, rigide, iar cele trei straturi inferioare sunt numite stratul germinativ ce produce milioane de noi celule în fiecare zi. Cele mai importante tipuri de substanţe de protecţie sunt keratina şi lipidele pielii. Stratul exterior este format din 15-20 de straturi de celule corn oase (conţinând în special keratină) înmagazinate într-o matrice de lipide ale pielii. O reţea nervoasă numeroasă face din epidermă un organ senzitiv important.
Derma
Derma sau stratul intern, mai este numită şi pielea adevărată. Dermul constituie aproximativ 90% din masa pielii, furnizează suportul nutriţional şi structural pentru epiderm. Dermul conţine mulţi dintre componenţii majori care asigură funcţionalitatea şi sănătatea pielii. Dermul se compune dintr-un ţesut conectiv dens şi neregulat. Acesta conţine de asemenea mici vase de sânge, glande sebacee, fibroblaşti şi nervi. Acest strat conţine celulele speciale care repară pielea, fibroblaştii care sintetizează colagenul şi elastina. Dermul conţine de asemenea glande sebacee care secretă uleiul special protectiv pentru piele şi păr - sebumul - şi glande dulci care răcesc corpul. Aceste glande furnizează mantaua acidă care este învelitoarea protectoare naturală a pielii. Supraproducţia glandelor sebacee care se întâmp lă des în adolescenţă conduce la formarea coşurilor şi punctelor negre. Derma este stratul care absoarbe majoritatea substanţelor ce penetrează în piele. Elastina oferă pielii flexibilitate şi durabilitate. Colagenul este o proteină care contribuie la fermitatea pielii şi care poate fi considerat oţelul structural al pielii. Acestea sunt proteinele responsabile pentru elasticitatea, tonusul şi textura pielii. Glicozoaminoglicanii şi proteoglicanii menţin apa în piele şi sunt adevăratele hidratante ale pielii. Din punct de vedere chimic structura sa aproximativă este: apă - 70.0%, proteine - 25.5%, lipide - 2.0%, minerale - 0.5%. ţesutul subcutanat este cel mai profund strat al pielii compus în principal din grăsime. El controlează funcţiile pielii de hrănire, excreţie şi schimbul de căldură. Celulele cheie sunt adipocitele care furnizează energie şi absorb şocurile protejând de traumele mecanice. Straturi fine musculare se găsesc de asemenea iar contracţia lor produce uneori ceea ce se numeşte laba gâştii (la ochi).
Fermitate, elasticitate şi hidratare
Colagenul şi elastina sunt proteinele responsabile de elasticitate, tonus şi textura pielii. Glicozoaminoglicanii (mucopolizaharide) şi proteoglicanii menţin apa în piele şi acestea sunt adevăraţii hidratanţi ai pielii. În contrast hidratanţii cosmetici acoperă pielea cu o barieră impermeabilă pentru apă cum ar fi petrolatum sau uleiurile grele. Acestea în mod artificial încetinesc pierderea de apă prin tegument şi oferă pielii o aparenţă temporară de umplere, plenitudine.
Moleculele majore ale pielii
Colagenul formează reţeaua structurală a pielii şi este cea mai abundentă proteină din corp. Este compusă în principal din glicină, prolină şi hidroxiprolină (aminoacizi). Este una dintre cele mai tari proteine din natură şi oferă tărie şi durabilitate. Cu vârsta colagenul începe să se deterioreze şi determină apariţia pielii subţiri şi căzute. Elastina este similară cu colagenul dar este mult mai elastică şi menţine elasticitatea pielii. Este compusă din doi aminoacizi unici. Cele două proteine permit pielii să se întindă şi să revină la forma iniţială. Cu vârsta elastina se rupe şi cauzează ridurile. Glicozoaminoglicanii conţin zaharuri speciale care au o capacitate crescută de a lega apa. Ei sunt construiţi în lanţuri de zaharuri care menţin apa cum ar fi a cidul hialuronic, keratin-sulfatul etc. Proteoglicaniii sunt molecule mari care sunt ataşate glicozoaminoglicanilor. Proteoglicanii sunt glicozoaminoglicani liniari.
Colagenul şi elastina în cosmetice nu au efect pentru piele. Colagenul şi elastina sunt de multe ori încorporate în cosmetice fiind de origine bovină sau aviană. Nici una nu este capabilă să penetreze pielea datorită mărimii moleculei lor. Uneori fragmente sau părţi ale acestor molecule sunt utilizate dar nici aceste fragmente nu pot penetra pielea. Aceste produse însă pot produce alergii şi mai rău pot conţine fragmente denumite prioni ce declanşează boala vacii nebune. Unele proteine sunt hidrolizate şi sunt încorporate în produse de păr şi piele dar datorită ruperii acestora în fragmente sursa de proteine este lipsită de importanţă.
pH-ul pielii
pH-ul pielii este un termen chimic ce se traduce prin “potenţial de hidrogen” şi se foloseşte la măsurarea gradului de aciditate sau alcalinitate din straturile exterioare ale pielii. Se măsoară pe o scară cu un interval de la 0 la 14 unde mijlocul acestui interval (7) reprezintă neutralitatea (nici acid, nici alcalin). O gradaţie sub 7 indică aciditatea, iar una superioară lui 7 alcalinitatea.
pH-ul normal al pielii este undeva între 4,2 şi 5,6.
Acesta diferă de la o parte a organismului la alta, şi în general pH-ul pielii este mai scăzut (mai acid) la bărbat decât la femeie. Mantaua acidă, combinaţia de sebum şi transpiraţie protejează suprafaţa pielii faţă de atacul şi distrugerile provocate de factori de mediu cum ar fi soarele şi vântul şi totodată previne deshidratarea. Mantaua acidă împiedică dezvoltarea bacteriilor şi ciupercilor dăunătoare pielii. Acneea, alergiile şi alte probleme ale pielii devin mai severe când aceasta e prea alcalină. Tenurile iritate şi cu eczeme tind să aibă un pH mai alcalin şi prin spălarea cu săpun această alcalinitate poate creşte şi ca urmare se măreşte potenţialul de iritare şi infecţie. Îmbătrânirea şi pielea afectată negativ de soare Pe parcursul îmbătrânirii glandele sebacee sunt mai puţin active şi pielea devine mai uscată. Pielea devine mai sensibilă prin folosirea de săpunuri aspre şi dezinfectanţi care pot dăuna mai uşor pielii. Avem un strat natural de grăsime numit sebum produs de glandele din piele. Când acesta este eliminat prin folosirea frecventă de agenţi ce usucă pielea, cum ar fi săpunul, rezultatul este crăparea şi cojirea. La apariţia eventualelor crăpături pielea devine mai susceptibilă la iritare şi inflamare. Printre factorii de zi cu zi ce pot provoca uscarea pielii sunt săpunurile dure, băile lungi fierbinţi sau duşurile frecvente. În societatea modernă mulţi oameni exagerează în privinţa curăţirii pielii.
Îmbătrânirea şi pielea foto-îmbătrânită
Ce se întâmplă când pielea îmbătrâneşte? O dată cu vârsta caracteristicile şi aparenţa pielii se schimbă. Semnele vizibile ale acestui proces încep încă de la 25 de ani când procesele naturale regenerative încetinesc. Înlocuirea celulară este mult mai înceată iar deplasarea celulelor către suprafaţă este de asemenea încetinită . După 45 de ani subţierea pielii devine vizibilă în parte şi din cauza schimbărilor hormonale. Această subţiere face pielea mai vulnerabilă la distrugerile prin abraziune şi mai sensibilă la factorii alergenici şi iritanţi din mediu. Lanţurile de colagen şi elastină suferă rupturi şi distrugeri şi ca urmare pielea îşi pierde mult din tărie şi elasticitate. Hidratarea menţinută prin proteoglicani şi glicozoam inoglicani scade în abundenţă şi ca urmare pielea devine uscată şi flască. Pielea pierde de asemenea grăsime şi arată mai puţin plină şi mai puţin netedă. Vasele de sânge se diminuează ca număr şi pielea pierde coloritul tineresc şi strălucirea. În timp ce toate aceste schimbări au loc forţa gravitaţională acţionează şi trage pilelea cauzându-i lăsarea. Ridurile din jurul ochilor sunt semne caracteristice de distrugerea a pielii. Tendinţa de însănătoşire a pielii este redusă şi apar multe pete mici. Adiţional procesul de îmbătrânire poate fi exacerbat prin căldură sau frig, expunere excesivă la soare, stres şi nutriţie improprie. Efectele foto-îmbătrânirii pot fi văzute comparând pielea din ariile expuse cu cea din ariile nedescoperite. Piele a din ariile expuse este mullt hiperpigmentată comparativ cu cea din ariile neexpuse care este pală şi limpede. Dezvoltarea de leziuni comune ale pielii împreună cu afecţiunile aparente ale pielii (riduri fine sau adînci) odată cu vârsta creşterea pielii şi leziunile devin mult mai comune. Ele merg de la inofensivele afecţiuni seboreice, pete senile, hepatice, teleangectazii, vene varicoase până la afecţiuni grave, cancerele de piele.
Ce este ştiinţa de reversie a îmbătrânirii?
Reversia îmbătrânirii
Combaterea îmbătrânirii şi reversia îmbătrânirii rude apropiate
Durata de viaţă, îmbătrânirea şi tehnologii de reversie a îmbătrânirii
Refacerea balanţelor biochimice
Suplimentarea antioxidanţilor
Creşterea proceselor de reparaţie
Înlocuirea hormonală
Chirurgia cosmetică
Terapii de succes pentru reversia îmbărânirii
Refacerea
În organism refacerea balanţelor biochimice se perturbă cu vârsta şi e necesară aducerea acestora la un echilibru sănătos. Un exemplu edificator îl reprezintă mecanismul testosteronului la bărbat care cauzează durere şi dificultăţi la urinare. Farmaceutice specifice (proscarul) sunt capabile să blocheze efectele testosteronului şi să reducă această mărire. Rezultatul este reducerea durerii.
Suplimentarea antioxidanţilor
O altă abordare este suplimentarea antioxidanţilor cum ar fi vitaminele C şi E. În multe ţesuturi şi în special în piele există un echilibru între procesele regenerative şi cele degenerative. Multe distrugeri sunt produse de molecule denumite radicali liberi. În timpul tinereţii aceste molecule sunt ţinute sub control dar după 45 de ani există o reducere progresivă în apărarea împotriva acestor radicali. Prin aportul de antioxidanţi putem reduce rata distrugerii ţesuturilor datorată acestora.
Creşterea proceselor de reparaţie
În multe dintre ţesuturi există un echilibru sănătos între distrugere şi reparaţie. Refacerea pielii este diminuată odată cu vârsta sau la pacienţii cu imunitate scăzută. În aceste cazuri stimularea reparării pielii este realizată utilizând factori de creştere sau metoda alternativă de iritare sau rănire a pielii în mod deliberat urmată de stimularea reparării acestei. Agenţii exfolianţi ca Retin A, Alfa hidroxi acizi şi AFA induc o iritaţie controlată a pielii urmată de creşterea efectului de reparaţie. Peelingurile chimice cu acizi puternici sau reepitelizarea laser realizează o ardere controlată a pielii urmată de un puternic proces de reparare şi reînoire.
Înlocuirea hormonală
Cu vârsta dereglările hormonale produc schimbări importante. Reducerea estrogenilor la femei după menopauză duc la riduri, scăderea apetitului sexual, osteoporozei etc. Diferitele terapii de înlocuire hormonală au dovedit o scădere sau o reversie a multora din aceste afecţiui. Terapiile cu hormoni de creştere umani sau fitoestrogeni refac multe dintre schimbările produse şi conduc la un corp mai tânăr. Chirurgia cosmetică Câteva tipuri de chirurgie cosmetică induc regenerarea pielii, altele cum ar fi liposucţia au efecte duble de reversie a îmbătrânirii şi o îmbunătăţire a aspectului fizic.
| Organ | Terapia | Efect |
| Pielea | Acid retinoic | Îngroaşă pielea, reduce ridurile, creşte sinteza colagenului şi elastinei. Foarte iritant, produce eritem. Se folosesc de regulă în clinici de specialitate. |
| Hidroxiacizi (AHA şi BHA) | Îngroaşă pielea, reduce ridurile, creşte sinteza colagenului şi elastinei. Efectele sunt lente. În funcţie de concentraţie pot deveni iritante. Acţionează prin iritaţie şi prin reînnoirea straturilor epidermale, ca urmare a proceselor reparatorii consecutive iritaţiei. | |
| Reepitelizare(terapie laser, peeling-uri chimice) | Piele elastică, mai moale, elimină petele senile. Foarte iritante. Produc eritem. Se folosesc de regulă în clinici de specialitate. Acţionează prin iritaţie şi arsură şi apoi prin reînnoirea ulterioară a straturilor epidermale, ca urmare a proceselor reparatorii. | |
| Vitamina C | Stimulează major secreţia de colagen, reduce semnificativ ridurile, protejează împotriva radicalilor liberi, datoraţi UVA, UVB şi factorilor nocivi din mediu. Poate fi folosită atât în cabinete cât şi la domiciliu. | |
| Antioxidanţi liposolubili. Acid alpha lipoic, vitamina E, coenzima Q10, extract de seminţe de strugure. | Protectori ai pielii împotriva radicalilor liberi, acţionează foarte lent. Efecte moderate. Pot acţiona împotriva acneilor la concentraţii mari. | |
| Funcţia sexuală | Terapii de înlocuire hormonală | Îmbunătăţeşte aspectul pielii şi părului, creşte densitatea osoasă, îmbunătăţeşte activitatea sexuală, reduce iminenţa atacului de cord, reduce incidenţa cancerului. |
Cosmeticele
Produsul cosmetic acţionează pentru curăţirea şi înfrumuseţarea pielii.
Produsul cosmetic nu intenţionează să se adreseze altei probleme ce intervine în mod normal ca rezultat al stresului, distrugerii mediului, îmbătrânirii, dietei sau bolilor. Ele nu produc shimbări în structura sau funcţiile pielii şi nu corectează nici măcar o singură afecţiune a pielii.
Adevărul despre cosmetice
| Ingredient | Exemple |
| Hidratante Hidratantele lucrează prin păstrarea apei în piele. Acest lucru poate fi făcut în două feluri. Poate fi făcut prin ocluzia pilelii cu un strat rezistent la apă astfel încât apa nu poate ieşi sau să se lege apa şi să fie păstrată în piele. Aceste două tipuri de hidratante sunt numite lubrifianţi sau agenţi ocluzivi şi umidificatori. Emolientele sunt produse care catifelează pielea. Multe hidratante catifelează pielea şi de aceea emolienţii şi hidratantele sunt folosite cu acelaşi scop. |
Lubrifianţi (ocluzive) sau emolienţi Uleiuri minerale Petrolatum (petroleum jelly) Vaseline Lanolin Siliconi ca dimethicone sau cyclomethicone Acizii graşi ca acid stearic sau acid isostearic Alcooli graşi ca cetyl alcohol, stearyl alcohol şi myristyl alcohol Esteri ca isopropyl myristate, spermaceti, octyl palmitate, isodecyl neopentanoate, butyl stearate şi isopropyl isostearate. Triglyceride ca ulei de sesame, palmier, nucă de cocos, floarea soarelui şi avacado oil Squalene Hidratante Propylene glycol Glycerin Sorbitol Gelatine Pyrolidone Lecithin Urea Lactic acid Acid Hyaluronic Sodium pyrrolidone carboxylic acid (NA-PCA) Phospholipids Collagen Elastin Ceramide |
| Emulsifianţi Uleiul şi apa nu se mixează astfel încât emulsifianţii sau surfactanţii sunt adăugaţi pentru a mixa cei doi componenţi cu formarea de loţiuni şi creme. |
Amphoteric-9 Carbomer Cetearyl alcohol and ceteareth-20 Cholesterol Disodium monooleamidosulfosuccinate Ceară emulsifiantă Lanolina Lanolin alcohol (Laureths) Lanolin, hydrogenată Lecithin Polyethylene glycol 1000 monocetyl ether Polyoxyl 40 stearate Poly sorbates Sodium lauryl sulphate Sodium laureth sulphate Sorbitan esters Strearic acid Tea stearate Trolamine Esters ca glyceryl stearate sau polysorbate 80 Polymeri ca carbomer 934 sau xanthum gum Eteri ca steareth-2 and laureth-4 Spunuri ca ceară de albine, borax sau ammonium stearate. |
| Conservanţi Aceştia previn creşterea bacteriană şi împreună cu anti-oxidanţii prelungesc viaţa produsului |
Alcohol Benzyl alcohol Parabens (methyl-, propyl- or butyl-paraben) Quartenium-15 Imidazolidinyl urea Chlorocresol 2-bromo-2-nitropane-1,3-diol |
| Antioxidanţi Aceşti previn axidarea produsului |
Ascorbic acid Butylated hydroxyanisole (BHA) Butylated hydroxytoluene (BHT) Citric acid EDTA Propyl gallate Tocopherol (vitamin E) |
| Agenţi de îngroşare (consistenţă) , agenţi de suspensie, agenţi de vâscozitate Aceştia adaugă grosime (consistenţă) produsului |
Ceară de albine Carbomer (polymers) Derivaţi celuloză Cetyl esters ceară Dextrin Polyethylene Xanthum gum |
| Gelificatori Aceştia sunt agenţi de grosime care combinaţi cu alcooli, acetone sau apă formează geluri transparente care se lichefiază când sunt aplicate pe piele. |
Carbomer Carboxymethyl cellulose Hydroxymethyl cellulose |
Cosmeceutice
Cosmeceutice Dermato-cosmeticele (Cosmeceuticals) reprezintă o îmbinare între cosmetice şi produsele farmaceutice. Asemenea cosmeticelor, dermato-cosmeticele sunt aplicate la nivel topic, dar ele conţin ingrediente care influenţează mecanismele biologice ale pielii. Dermato-cosmeticele îmbunătăţesc aspectul pielii şi realizează acest lucru prin aportul de ingrediente necesare unui ten sănătos.
Conform medicului american Audrey Kunin în mod curent există trei categorii mari de cosmeceutice demonstrate ce ajută la întinerirea pielii, o mulţime de antioxidanţi şi o serie de ingrediente care au un rol ajutător. Toate acestea sunt într-o permanentă schimbare datorită avansului tehnologic ca şi pretenţiilor vînzătorilor de cosmetice.
Exfolianti
· Creme pe bază de vitamina A - Retin A (în genere cunoscut sub numele de tretinoin Cremele cu vitamina A sunt cele mai vechi soluţii anti-aging eficient împotriva ridurilor, a decolorării tenului şi în redarea strălucirii şi tinereţii tenului efectelor adverse - iritare şi uscare excesive
Retin A = Retinol? Nu!
Retinolul poate să nu fie la fel de eficient sau să nu aibă efecte la fel de rapide dar poate fi la fel de iritant ca tretinoinul
Retinolul este mai puternic decât alţi derivaţi cu vitamina A, retinil palmitate ca Renova
Din cauza sesibilităţii crescute faţă de soare, e recomandat ca pe lângă retinol sau orice cremă cu vitamina A să se aplice un ecran solar! şi fie că este vorba de retinol, retinyl palmitat, tretinoin, tazaroten, adapalen, a se evita folosirea lor în timpul perioadei de graviditate sau alăptare.
· AHA - Acid glicolic, BHA, AFA Auzind termenul de Alfa hydroxy acid (AHA), îndată ne gândim la acidul gliolic.
Acesta este într-adevăr membru al familiei AHA alături de acizii lactic, citric,malic şi tartaric. Totuşi acidul gliolic pare să fie cel mai efficient AHA în tratamentele pentru întinerirea pielii. Mărimea sa moleculară redusă îi permite să penetreze pielea mai uşor, ceea ce îi măreşte eficienţa . Acidul gliolic ajută la dizolvarea “liantului” care ţine celulele unite. Aceata duce la exfoliere. În plus acidul gliolic ajută la reducerea grăsimilor de la suprafaţa pielii şi la îndepărtarea punctelor negre şi a altor impurităţi ca şi la netezirea ridurilor Puterea acidului gliolic trebuie să fie în concentraţie de minimum 8%. Acestea sunt produse care au efecte secundare semnificative cum ar fi : arsuri, decoloraţie temporară sau pemanentă a pielii şi chiar cicatrici Protecţia solară este întotdeauna importantă, dar când se foloseşte un agent exfoliant devine imperativă.
Inlocuire hormonala
Hormoni
Cremele hormonale se pretinde că sunt cele mai eficiente mijloace în stoparea sau încetinirea procesului de îmbătrânire prin inversarea pierderii tonusului şi elasticităţii pielii.
Estrogeni / fitoestrogeni
Câteva studii au demonstrat efectele anti-aging ale estrogenilor. Un studiu a arătat că după şase luni de aplicare de 0,01% estradiol şi 0,3% estriol, elasticitatea, fermitatea tenului ca şi adâncimea ridurilor şi mărimea porilor s-au îmbunătăţit remarcabil. Anliza imunohistochimică a arătat o creştere semnificativă a colagenulu de tip III şi a fibelor de colagen la sfârşitul perioadei de tratament. Nu s-au observat efecte adverse.
N-6 Furfuryladenin
N-6 furfuryladenină este un hormon de creştere derivat natural din plante. În cazul plantelor, acest factor de creştere menţine plantele verzi şi sănătoase. El ia naştere ca un răspuns auto protector la oxidarea produsă de razele solare şi ajută la înetinirea procesului de îmătrânire a celulelor. Folosit la nivel topic, ajută la retenţia apei şi la reducerea semnelor de îmbătrânire. Un studiu pe o perioadă de 24 de săptămâni la Universitatea din California a demonstrat efectele benefice în cazul ridurilor şi decolorărilor.
Antioxidanti
Antioxidanţii au rolul de a neutraliza radicalii liberi.
Razele ultraviolete intrând în contact cu pielea produc reacţii chimice ce formează radicalii liberi care provoacă distrugeri la nivelul ADN-ului celular.
Unii antioxidanţi au efecte doar antioxidante, alţii ajută la stimularea fibroblaştilor ajutând la producerea fibrelor de colagen.
Exemple de antioxidanţi puri: · Extract de ceai verde
· Extract de ceai alb
· Extract de sâmburi de struguri
· Extract de alge
· Vitamina E
· Lycopene
· Bioflavanoide
· Extract de afine
· Extract de coacăze
· Extract de rodie
· Betacarotene
· CoEnzima Q 10 (aka CoQ 10 or Ubiquonone)
Antioxidanţi ce stimulează secreţia de fibre de colagen:
· Vitamina C (L- Acid Ascorbic)
· GHK peptide de cupru
Antioxidanţi ce stimulează secreţia de fibre de colagen:
· Vitamina C (L- Acid Ascorbic) · GHK peptide de cupru
GHK Peptide cu cupru
La nivelul pielii peptidele cu cupru ajută la:
1. Stimularea producerii de colagen, diminuând ridurile şi conferind pielii fermitate.
2. Stimularea producerii de elastină, reducând ridurile şi procesul de lăsare a pielii.
3. Stimularea formării substanţelor de legătură dintre celule, îmbunâtâţind astfel tăria pielii şi reducând fragilitatea acesteia.
4. Stimularea secreţiei de glicosoaminoglicani ceea ce ajută la creşterea în grosime a stratului dermic rezultând o fermitate mai mare a pielii.
5. Stimularea formării vaselor de sânge cu aport sporit în hrănirea pielii.
6. Acţiunea antioxidantă prin stimularea funcţiei enzimei superoxid dismutază.
· Acidul alfa lipoic
Acidul alfa lipoic este în primul rând un antioxidant cu proprietăţi anti-inflamatorii. El stimulează indirect producţia de colagen prin acţiunea sa asupra unui factor de transcripţie cunoscut sub numele de AP-1. De asemenea acidul alfa lipoic este un compus acidic şi deci în concentraţii mari poate irita pielea în ciuda predilecţiei sale de a reduce inflamarea provocată de razele ultraviolete. Este recomandat ca acesta să fie combinat cu alţi antioxidanţi.
Agenţi de depigmentare
Hiperpigmentarea este rezultatul creşterii nivelului de melanină din epidermă, dermă sau în ambele. Această modificare de pigmentare poate fi împărţită în două procese pato-fiziologice: melanocitoza (creşterea numărului de melanocite) şi melanoza (creşterea nivelului de melanină). Agenţii de depgmentare acţionează cel mai bine atunci când melanoza sau melanocitoza sunt limitate la nivelul epidermei. Alte metode de depigmentare folosite sunt peelingurile chimice.
Hidrochinona
Hidrochinona (HQ) este folosită ca agent reductor, antioxidant, inhibator în polimerizare şi ca agent chimic intermediar. HQ este folosită ca ingredient de albire în medicamente ce pot fi eliberate fără reţetă medicală, şi este un ingredient natural în multe produse derivate pe bază de plante, fiind prezentă inclusiv în legume, fructe, seminţe, cafea, ceai, bere şi vin. Proprietăţile sale de albire a pielii par să se datoreze inhibiţiei de tirozină melanocită. Efectele adverse asociate cu HQ s-au limitat la un număr scăzut de cazuri de ocronoză exogenă, deşi multe cazuri problematice s-au înregistrat ca urmare a folosirii inadecvate a produselor pe bază de HQ în concentraţii ridicate. Cel mai important efect advers al HQ este pigmentarea ochiului, şi într-un număr mic de cazuri vătămarea permanentă a corneei. N-acetil-4-S-cisteanimilfenol
Un tioeter fenolic, N-acetil-4-S-cisteaminilphenol este un nou agent de depigmentare. Se pretinde a fi mai stabil şi mai puţin iritant pentru piele decât HQ şi este specific celulelor sintetizatoare de melanină.
Vitamina C
Vitamina C (L-ascorbic acid) şi derivaţii săi acţionează ca agenţi reducători de melanină. Ei blochează reacţiile oxidante de la tirosină / dihidroxifenilalanină (DOFA) la melanină.
Acidul kojic
Acidul kojic (5-hidroxy-2-[hidroxymethyl]-4-pyrone), un produs metabolic fungic, a fost din ce în ce mai mult folosit ca un agent de depigmentare în produsele de îngrijire a plelii de la introducerea lui pe piaţă în Japonia 1988. Mai multe studii au arătat că acidul kojic reduce activitatea tirosinică.
Arbutin
Arbutin, sau hidrochinona-beta-D-glucopiranosid, constă din HQ legată de glucoză; arbutinul este un beta-D-glucopiranosid derivat natural al HQ. Arbutinul poate inhiba melanogeneza mai degrabă prin afectarea activităţii tirosinei decât prin distrugerea melanocitelor şi scăderea sintezei de melanină. Arbutinul acţionează prin imitarea tirosinei amino acidice, substratul obişnuit al tirosinasei.
Acidul azaleic
Acidul azaleic (AZA) este un acid dicarboxilic izolat din Plasmodium ovale. S-a observat că acest acid are efecte în depigmentare, fără să arate o acţiune deosebită la nivelul pielii. Se crede că AZA inhibă selectiv tirosinasa în melanocite hiperactive.
Compusul Paper-mulberry
Compusul 5-(3-2,4-[dihidroxyphenyl]propyl)-3,4-bis (3-methyl-2-butenyl)-1,2-benzenediol din rădăcina de paper-mulberry inhibă tirosinasa ciupercilor, elimină radicalii liberi şi acţionează împotriva hiperpigmentării produse de UV la porcii de guineea. Studiile în cazul oamenilor arată că nu se produc iritaţii sau sensibilizare.
Tretinoin
Tretinoinul este considerat benefic în tratarea pigmentaţiilor. O concentraţie de 0,1% tretinoin produce o îmbunătăţire clinică în cazul melasmei şi lentiginei. Mecanismul tretinoinului de albire este inhibarea melanogenezei deşi acest lucru este încă puţin înţeles. În combinaţie cu HQ, tretinoinul are un efect sinergic.
Peelinguri chimice
Peelingurile chimice au devenit o tehnică demonstrată în tratarea hiperpigmentării cutanate. Peelingurile chimice includ acidul glicolic, resorcinolul, acidul salicilic. Ca o tendinţă specială a pieţei este înlocuirea ingredientelor chimice cu cele naturale şi de aici o categorie aparte de cosmeceutice.
Botanice
cauza conştientizării pericolului indutrializării pentru mediul înconjurător s-a dezvoltat o tendinţă de a folosi produse cu ingrediente naturale. Nici un alt ingredient nu serveşte acestui scop mai bine decât botanicele. Acestea sunt acum prezente în orice produs de pe piaţă de la cosmetice până la băuturi. Avocado, bananele, lămâile şi alte botanice similare apar pe mii de etichete. Ele îşi exercită efectele prin mecanismele antioxidanţilor, AHA, BHA.
1. Antioxidanţi ce stimulează secreţia de fibre de colagen
C Vital - Vitamina C pură şi stabilă (Acidul L ascorbic); tratament unic în România!
"Cred că descoperirea Vitaminei C a fost un punct de cotitură al viziunii mele despre eficienţa produselor de întinerire a pielii şi despre întreaga mişcare anti-aging în general. Acum câţiva ani am fost întrebată de o televiziune despre beneficiile Cellex-C-ului. La vremea aceea eram concentrată mai mult asupra problemelor mai dificil de rezolvat. După ce am investigat cercetările clinice făcute de firma producătoare şi după evaluările făcute la cabinet de către mine şi alţi colegi, am fost convinsă."
Beneficii:
1. C Vital acţionează eficient împotriva fotoîmbătrânirii datorită puterii antioxidante maxime.
2. C Vital acţionează eficient asupra tuturor semnelor fotoîmbătrânirii ( riduri fine, riduri adânci, tonus scăzut, textură alterată, netezime compromisă) prin stimularea endogenă a producţiei de colagen.
3. C Vital protejează împotriva distrugerilor solare din piele, orice ecran solar eficient necesitând prezenţa unui antioxidant puternic.
4. C Vital tratează faza eritematoasă din rozacee, datorită controlului inflamaţiei şi a favorizării însănătoşirii (faza eritematoasă din rozacee, inflamaţia după reepitelizarea laser etc.)
5. C Vital acţionează ca agent de decolorare prin inhibarea producţiei de melanină.
6. C Vital (acid L ascorbic) are un efect semnificativ asupra tenurilor seboreice datorită scaderii semnificative a secreţia sebacee.
Chimia şi fiziologia vitamine C pure şi stabile
Corpul uman nu sintetizează vitamina C (L acid ascorbic) şi, de aceea, aceasta trebuie furnizată prin dietă. Depozitele de vitamina C ale organismului sunt limitate prin mecanisme de control care permit absorbţia unui max. de 1200 mg zilnic. Timpul de înjumătăţire al vitaminei C este de 10-20 de zile şi, prin urmare, după 3 săptămâni, în absenţa unui aport exogen, vitamina C este practic absentă din organism. Cererea minimă zilnică de vitamină C este de 200 mg. Vitamina C este antioxidantul major al corpului uman şi este importantă în sinteza colagenului. Singura formă de vitamină C care este recunoscută de organism este L acidul ascorbic.
Pentru a acţiona eficient la nivelul pielii, vitamina C trebuie aplicată topic, trebuie să penetreze pielea şi să fie prezentă sub forma de L acid ascorbic. În general, sunt două caracteristici care fac foarte dificilă utilizarea L acidului ascorbic de către piele. Prima este că vitamina C este o moleculă instabilă la un pH neutru. A doua este că pielea constituie o foarte bună barieră, protejând corpul de pătrunderea substanţelor exterioare.
L acidul ascorbic este o moleculă instabilă.L acidul ascorbic este definit chimic ca o alfa-chetolactonă cu următoarea structură
L acidul ascorbic este un agent reducător de putere moderată. Carbonii 2 şi 3 sunt legaţi dublu şi conţin un H ionizabil în apă (pK=4,2). Aceste proprietăţi care conduc la instabilitatea structurală a L acidului ascorbic sunt bine cunoscute şi reprezintă dificultatea cu care farmacologii se confruntă în obţinerea unei soluţii stabile de L acid ascorbic. La un pH neutru sau ridicat, ca în majoritatea formulărilor cosmetice şi dermatologice, L acidul ascorbic se transformă într-un anion ascorbat instabil.
O formulare topică stabilă de L acid ascorbic livrează mai multă vitamină C în piele decât este posibil prin dietă.
După mai multe decenii de cercetări, studiile efectuate la Universitatea Duke din Statele Unite au dezvoltat formulări topice stabile de acid ascorbic, demonstrând că acestea pot furniza cantităţi de vitamină C în tegument la niveluri care nu pot fi atinse prin dietă, dar care sunt niveluri farmacologice.
Vitamina C este un antioxidant puternic.
L acidul ascorbic neutralizează speciile de oxigen reactive, incluzând anionul peroxid, oxigenul monoatomic şi radicalul hidroxid. Aceste specii de oxigen sunt stimulate de radiaţiile UV şi, de asemnea, survin normal în timpul metabolismului în atmosfera de oxigen în care trăim.
Vitamina C stimulează creşterea colagenului
Vitamina C este singurul antioxidant care a fost dovedit că poate mări sinteza de colagen. Colagenul este proteina structurală majoră a pielii şi reprezintă aproximativ 70% din greutatea ei uscată. Sinteza continuă de colagen este esenţială pentru menţienerea sănătăţii pielii. Studiile recente au relevat scăderea colagenului o dată cu înaintarea în vârstă şi accelererarea acestui proces prin fotoîmbătrânire. Vitamina C stimulează sinteza de colagen fără a afecta sinteza altor proteine. L acidul ascorbic este co-factor a două enzime importante în sinteza de colagen: prolilhidrolaza şi lizilhidrolaza. Prolilhidrolaza este esenţială pentru producerea moleculei stabile de colagen, iar lizilhidrolaza este necesară pentru legarea încucişată a două molecule de colagen. Legarea încrucişată este necesar 9; pentru rezistenţa ţesutului. L acidul ascorbic serveşte de asemnea ca semnal transcripţional, indicând genelor responsabile dcu producţia colagenului să-l sintetizeze.
Vitamina C topică protejează împotriva distrugerilor solare în piele.
Chiar şi cel mai bun ecran solar nu protejează total împotriva radiaţiilor UV. Antioxidanţii sunt şi, probabil, vor continua să fie, adjuvanţi esenţiali în produsele de protejarea a pielii. Studii recente au demonstrat că ecranele solare care nu conţin antioxidanţi eşuează în a oferi protecţie adecvată împotriva radiaţiilor UV. Vitamina C în formă stabilă este cea mai bună protecţie împotriva radicalilor liberi şi, de asemenea, este esenţială în construcţia ecranelor solare. Vitamina C topică, pură şi stabilă, îşi exercită efectul prin neutralizarea radicalilor liberi produşi prin interacţiunea radiaţiilor solare cu membranele celulare sau alte componente ale pielii (chiar şi în cazurile cînd sunt folosite ecrane solare cu filtru de protecţie maxim).
L acidul ascorbic previne mutaţiile produse de UV
Celulele mutante reprezintă cancerul de piele. L acidul ascorbic previne mutaţiile produse de UV în celulele pielii. De aceea, mulţi cercetători consideră că utilizarea vitaminei C topică pură şi sabilă previne mutaţiile care pot cauza cancerul de piele. UVA schimbă guanina în 8-oxoguanină, care poate crea la nivelul ADN-ului o împerechere greşită atunci când 8-oxoguanina se combină cu adenina mai mult decât citozina, creind o mutaţie. Mai multe mutaţii de acest tip conduc la cancerul de piele. Se estimează că celulele din corpul uman suportă 10.000 de asemenea mutaţii zilnice, fiind capabile să le repare şi să le tolereze. L acidul ascorbic previne mutaţiile generate de radiaţiile UV în celulele pielii.
Vitamina C topică previne imunosupresia datorată UV
Vitamina C topică previne imunosupresia datorată UV. Se consideră ca 90% din cancerele de piele sunt datorate depresiei sistemului imunitar. Studii recente au demonstrat că vitamina C previne imunosupresia datorată UV, dar este prematur să afirmăm că vitamina C protejează complet împotriva cancerelor de piele, avînd în vedere că nu au fost făcute studii asupra acestui subiect.
Vitamina C topică controlează inflamaţia şi favorizează însănătoşirea. (faza eritematoasă din rozacee, inflamaţia după reepitelizarea laser etc.)
Vitamina C topică este capabilă să controleze răspunsul inflamator asociat cu radiaţiile UV (arsura solară). Vitamina C topică este protectoare când este aplicată după expunerea la soare. Vitamina C topică este, de asemenea, foarte eficace în accelerarea procesului de vindecare. Este, de multe ori, recomandată ca un regim pre sau post operatoriu la pacienţii cu reepitelizare laser. Chirurgii dermatologi recomandă utilizarea cât mai mult posibil înaintea operaţiei de reepitelizare laser şi începând din a 14-a zi după operaţie.
Vitamina C topică este utilizată cu succes pentru a trata pacienţii cu rozacee (vascularizaţie pregnantă pe pomeţii obrajilor, zona T etc.), în special acei pacienţi care nu răspund la alte terapii.
Serul de vitamină C pură şi stabilă a fost folosit de asemenea cu succes în aplicaţii topice pentru îmbunătăţirea aspectului strie alba (vergeturile mature).
Vitamina C topică are efect de rezervor
Vitamina C devine o parte inerentă a pielii. Nu poate fi spălată sau îndepărtată. Testele au arătat că forţa protectoare a vitaminei C este maximă la trei zile după aplicare. Acesta este cunoscut ca efectul de rezervor.
Vitamina C pură şi stabilă acţionează ca agent de decolorare ("A durat doar câteva sute de ani"- utilizarea vitaminei C pure şi stabile în produse de îngrijire a pielii- Dr.David Pollock, Oct. 1, 1998).
După studierea acţiunii multor derivate de vitamină C, s-a demonstrat că acestea inhibă enzima tirozinază care le permite să funcţioneze ca agenţi de albire (de decolorare). Tirozinaza este o enzimă responsabilă pentru producţia de melanină. Inhibitorii tipici ai tirozinazei sunt hidrochinona şi acidul cojic. Acidul ascorbic (vitamina C pură şi stabilă) ascorbil glucozamină, ascorbi-cell, se raportează că au abilitatea să inhibe tirozinaza facând din aceste tipuri de vitamină C o alternativă mai bună la hidrochinonă şi acid cojic. Magneziul ascorbil fosfat şi ascorbil palmitatul nu au efect pe tirozinază şi de aceea nu au nici un efect asupra sintezei de melanină.
Ecranele solare trebuie să conţină antioxidanţi (dr. Kerry Hanson, University Illinois 30.08.2001)
Ecranele solare care nu conţin antioxidanţi topici, eşuează în a furniza protecţia adecvată împotriva radiaţiilor ultraviolete. Vitamina C pură şi stabilă furnizează cea mai bună protecţie, probabil din cauza formării unui rezervor la nivelul celulelor pielii. Cercetările doctorului Hanson au crescut importanţa utilizării ecranelor solare care conţin antioxidanţi, în special vitamină C pură şi stabilă.
Tratamentul cu C Vital (acid L ascorbic) scade semnificativ secreţia sebacee după numai 15 zile de tratament zilnic. (The European Cosmetic Evaluation Centre - 2000)
2. Exfolianţi
AFA skin care – tratament dermato-cosmetic unic, inovativ şi complet
AFA sunt dermato-cosmetice noi, unice, si complet protejate prin patent (U.S. Patent # 6197317) . De fapt AFA sunt primele dermato-cosmetice patentate in acest mileniu. AFA sunt bazaţi pe aceiaşi aminoacizi acidici naturali care sunt implicaţi în reţinerea apei în piele umană. Ei sunt de asemenea antioxidanţi puternici şi sunt extrem de activi împotriva fotopigmentaţiei. Ei sunt extrem de siguri în ceea ce priveşte iritaţia la niveluri pH eficiente. AFA sunt primele dermato cosmetice care folosesc aceşti aminoacizi acidifiaţi ca parte a unui regim de îngrijire a pielii. O echipă de dermatologi şi chirurgi plasticieni independenţi au testat clinic AFA pentru mai mult de trei ani şi nu au raportat efecte adverse ca rezultat al utilizării lor.
"AFA" este un acronim pentru Antioxidanţi bazaţi pe Aminoacidul Filaggrin. Filaggrina este o proteină care apare în stratul superior al pielii, epiderma. Filaggrina este metabolizată în epidermă în câţiva aminoacizi acidici, şi aceşti aminoacizi sunt agenţii primari implicaţi în păstrarea hidratării pielii. Sunt de asemenea aceeiaşi aminoacizi utilizaţi în producerea AFA.
AFA au 7 avantaje unice ca dermato - cosmetice "anti- aging" topice:1. AFA realizează o mare retenţie hidrică în pielea umană
2. AFA au potenţă antioxidantă de trei ori mai mare
3. AFA sunt exfolianţi foarte efectivi
4. Pacienţii observă îmbunătăţiri vizible rapid (de cele mai multe ori în câteva zile)
5. AFA sunt foarte potenţi împotriva fotopigmentaţiei
6. AFA au foarte puţină iritaţie comparativ cu AHA
7. AFA nu produc foto-sensibilizare
AFA realizează o păstrare excelentă a hidratării
Aminoacizii acidici care apar natural la nivelul pielii sunt descrişi ca “factori primari de retenţie a apei în pielea umană.” În pielea distrusă de soare, aminoacizii acidici sunt reduşi marcat şi retenţia hidrică este de asemenea semnificativ redusă. Un sudiu universitar independent descrie că aceşti aminoacizi acidici, aceiaşi cu cei utilizaţi în gelurile AFA, sunt capabili să penetreze stratul granulos şi să crească la acest nivel hidratarea cu mai mult de trei ori. Această creştere semnificativă a retenţiei hidrice este în parte responsabilă de scăderea ridurilor vizibile la nivelul pielii feţei după utilizarea AFA Gel.
AFA sunt antioxidanţi puternici
AHA sunt în general văzuţi doar ca exfolianţi, dar ei au şi acţiune antioxidantă datorită singurului grup carboxyl care este conţinut în structura sa moleculară. Acest grup carboxyl are un ion pozitiv de hidrogen care are abilitatea să se combine cu unul de oxygen, responsabil de distrugerile oxidative din pielea supusă radiaţiilor solare. AFA sunt Tri-carboxilici; ei au trei grupuri carboxil comparativ cu singurul grup din AHA, şi de aceea au de trei ori mai mare putere antioxidantă . Este deci ceea ce contează în excelentul efect antioxidant comparativ cu AHA.
AFA sunt exfolianţi foarte eficienţi
AFA sunt exfolianţi foarte eficienţi deoarece ei sunt capabili să combine un pH scăzut cu o greutate moleculară mică. PH-ul gelului AFA este sub 2.0 şi greutatea moleculară sub 100. Aceasta este suficient de mică să penetreze pielea şi are un pH suficient de scăzut pentru a fi un cheratolitic eficient .
Efectele vizibile ale AFA apar rapid
Este cunoscut faptul că pacienţii nu au răbdare. Pacienţii vor rezultate rapide dacă nu imediate. AFA oferă exact ce doresc pacienţii. Pacienţii vor observa îmbunătăţirea rapidă a aspectului pielii în primele zile de tratament. Aceasta se relizează prin creşterea imediată a retenţiei hidrice la nivelul pielii. Aceasta face ca pacientul să fie motivat în continuarea tratamentului şi atingerea unor efecte mult mai importante. Rapoarte clinice indică faptul că fotopigmentaţia se ameliorează mai rapid comparativ cu alte dermato-cosmetice datorită efectului combinat antioxidativ şi exfoliant marcat.
AFA sunt foarte eficienţi în ameliorarea fotopigmentaţiei
Rpoarte clinice au indicat faptul că AFA au un efect important asupra fotopigmentaţiei. În multe cazuri doctorii au raportat efecte mai bune chiar şi celor cu formulări de hidrochinonă. Precum s-a enunţat mai sus această acţiune este datorată efectului combinat anti-oxidant şi exfoliant. S-a teoretizat că datorită faptului că AFA sunt mult mai puţin iritanţi pacienţii sunt capabili să tolereze concentraţii efective mai mari comparativ cu AHA.
AFA sunt mai puţin iritanţi comparativ cu AHA
Se produce mai puţină iritaţie folosind gelul AFA comparativ chiar cu AHA neutralizaţi. Aceasta se datorează grupului amino din molecula AFA, care poate modifica causticitatea AFA, fără schimbarea pH-ului total al moleculei. Adăugarea suplimentară de purine gelurilor AFA serveşte la atenuarea potenţialului iritativ şi de causticitate.
AFA nu sunt fotosensibilizanţi
Nici un caz de fotosensibilizare nu a fost raportat ca urmare a folosirii AFA. Acest lucru este datorat faptului că unii produşi rezultaţi din degradarea amio acizilor acidici la nivelul pielii, acid urocanic este recunoscut de multă vreme ca un filtru UV natural.
Realizând o retenţie hidrică eficientă, o scădere a fotopigmentaţiei, un efect anti-oxdant potent, efecte imediate, puţină iritaţie şi acceptare foarte bună din partea pacienţilor, AFA sunt în mod cert "un pas înainte" pentru pacienţi.
